profstandart.rosmintrud.ru Прямолинейные тяги. При вытягивании наличников (рис. 69) много времени затрачивается на разделку углов. Чтобы ускорить эту операцию и повысить производительность труда, верхнюю часть наличника 1 вытягивают несколько длиннее, чем требуется, чтобы срезать затем тягу под углом 45° и разделывать угол не с двух сторон, а только с одной. Нижние части боковых наличников 2 и 6 надо дотянуть до полного соединения с подоконной тягой 4.
Рис. 69. Вытягивание наличников: 1, 2, 6 – части наличника, 3 – правило, 4 – подоконная тяга, 5 – шаблон
При вытягивании подоконной тяги верхнюю отмазку на профильной.доске желательно делать как можно уже и вытягивать не по двум, а только по одному широкому нижнему правилу 3, которое придает устойчивость шаблону 5.
В банях, прачечных, на лестничных площадках, в холлах жилых домов иногда устраивают цементные плинтусы. Шаблонами их вытягивать неудобно и долго. Лучше всего сделать профильный полутерок и им натереть плинтус по правилу. Еще проще отлить плинтус. Для этого на некотором расстоянии от стены устанавливают деревянный плинтус – форму с обратным профилем и в промежуток заливают густой раствор. На другой день деревянный плинтус снимают. Чтобы он легче отходил от раствора, его до установки слегка смазывают машинным маслом или другой смазкой. После снятия опалубки плинтус исправляют.
Плинтус можно установить и из заранее заготовленных бетонных деталей.
Вытягивание поясков между пилястрами (рис. 70) сопровождается разделкой большого количества углов. Чтобы повысить производительность труда, изготовляют шаблоны, у которых профильные доски крепятся на концах салазок. Это дает возможность дотягивать концы тяг до самых пилястр. После вытягивания требуется только их небольшая зачистка.
Рис. 70. Вытягивание поясков между пилястрами: 1 – правила, 2 – шаблоны
Вытягивание тяг в кессонах – трудоемкий процесс. Кессоны – это архитектурные украшения потолков, которые представляют собой углубления между пересечением балок. Кессоны устраивают из бетона, дерева, а иногда по металлической сетке. Кессоны могут быть квадратные, прямоугольные и другой формы. От сложности формы кессона зависит и трудоемкость вытягивания в них тяг. В основном она обусловливается необходимостью навешивания множества правил и разделки значительного количества углов. Вытягивать тяги на месте целесообразно только в кессонах больших размеров, имеющих квадратную или прямоугольную форму. Для мелких кессонов тяги выгоднее выполнять из сборных, заранее изготовленных элементов. Мелкие кессоны, многоугольные и более сложных форм проще отливать в формах и готовыми устанавливать на место.
Тяги в кессонах вытягивают обычным способом. До вытягивания все поверхности, по которым не проходят тяги, должны быть оштукатурены; все выступы, балки, ребра, образующие кессон, провешены по осям вдоль и поперек. Правила должны быть навешены точно по оси балок (если тяги на балках вытягивают в два приема) и в одной плоскости; горизонтальность их проверяют уровнем. Только при этих условиях кессоны будут иметь параллельные тяги и одинаковые размеры.
Навешивать правила для вытягивания кессонов можно по-разному. Когда кессонов немного, правила навешивают любым способом. При большом количестве кессонов правила следует крепить рейкодержателями. Рейкодержатель можно изготовить из водопроводных труб и нескольких болтов. Два болта устанавливают для удержания рейкодержателя на балке, три – для крепления нижнего правила и два – для зажима верхних правил.
Рассмотрим некоторые приемы вытягивания тяг на балках, образующих потолки с прямоугольными кессонами.
Первый способ (рис. 71, а). Для вытягивания тяг по балкам в кессонах применяют одно нижнее правило и верхнее, идущее по потолку. Профильная доска шаблона должна быть сделана так, чтобы ею можно было вытянуть тягу ровно на половине балки. Верхнюю часть профильной доски, вытягивающую на потолке отмазку, делают размером до 200-300 мм вместо 50-100 мм.
При вытягивании тяг на днищах кессонов с двух сторон образуют отмазки, которые служат маяками при оштукатуривании днищ.
Нижнее правило изготовляют из досок 50 x 200 мм и навешивают точно по оси балок, чтобы при вытягивании другой стороны правила не нужно было перевешивать. Расстояние от правила до нижней поверхности балки зависит от оснастки шаблона. При вытягивании подкосы шаблона не позволяют ему доходить до самого угла, поэтому углы остаются не вытянутыми и требуется их разделка вручную или с применением углового шаблона.
Второй способ (рис. 71, б). Шаблон для вытягивания тяг до самого угла изготовляют обычным способом, только нижнюю часть профильной доски делают длиннее – до 500 мм. Это необходимо для того, чтобы профильную доску можно было прикрепить к салазкам подкосами, длина которых должна быть на уровне нижней полки балки или несколько ниже. Таким образом, шаблоном вытягивают тяги в кессонах до угла. Углы в этом случае потребуют лишь незначительной подправки.
Третий способ (рис. 71, в). Если по условиям производства работ нельзя навесить нижние правила по оси балок, то их навешивают на боковой плоскости. В этом случае балки с обеих сторон вытягивают с четырех правил. В зависимости от профиля тяг для вытягивания применяют два шаблона.
Рис. 71. Три способа (а-в) вытягивания тяг в кессонах: 1 – правила, 2 – полозок, 3 – салазки, 4 – недотянутые места, 5 – дополнительный подкос, 6 – профильная доска
Криволинейные тяги. Криволинейные тяги – круги, арки, овалы – вытягивают с помощью шаблонов или изготовляют в мастерских, а затем устанавливают на место.
Оснастка шаблона для вытягивания криволинейных тяг проще, чем шаблона для прямолинейных тяг. Профильную доску для шаблона изготовляют обычным способом, а оснастку делают так. К одному концу профильной доски 2 (рис. 72) прибивают отрезок планки – салазки 1, немного скашивают ее концы, чтобы они скользили, не срезая грунт. Длина салазок в зависимости от величины радиуса кривизны тяги 100-400 мм. Салазки прибивают к профильной доске 2 на таком уровне, чтобы можно было обеспечить заданную толщину тяги. На другом конце шаблона прибивают радиусную рейку 3 (кусок правила) с отверстием на конце. Длина ее зависит от величины радиуса.
Рис. 72. Вытягивание тяг на полуциркульных арках: 1 – салазки, 2 -профильная доска, 3 – радиусная рейка
Арки бывают полуциркульные, лучковые, стрельчатые, коробовые. Ряд одинаковых проемов, перекрытых арками, называется аркадой. От сложности формы тяги арки зависит и трудоемкость выполнения. Форма тяги определяется, в частности, количеством точек, или центров, с которых приходится ее вытягивать. Способы разделки углов и зачистки швов во всех случаях одинаковы. Точки для вытягивания следует фиксировать точно во избежание искажения формы арок.
Полуциркульные арки (см. рис. 72) вытягивают из одного центра. Ширину арки делят пополам и таким образом находят радиус окружности. От верха тяги отмеряют расстояние, равное радиусу. На уровне этого расстояния устанавливают доску, укрепляя ее между простенками арки. Прочно расклинив доску, на ней находят центр 0 вытягиваемой арки. К шаблону прибивают радиусную рейку, укрепляют ее на доске и вытягивают арку. Прямолинейные части арки вытягивают обычным способом, начиная от низа до срезанных концов криволинейной части арки (обычно концы срезают против центра).
Лучковые арки (рис. 73, а) вытягивают также из одного центра, который находят путем подбора. Чем круче дуга арки, тем меньше радиус, и наоборот. Подобрав центр, между простенками арки укрепляют доску и точно определяют на ней центр О. В центре укрепляют гвоздем или шурупом радиусную рейку. Сначала вытягивают дугу арки, а затем прямолинейные ее части.
Коробовые арки (рис. 73, б) – это трехцентровые арки. Вытягивание тяг на арках этого типа усложняется тем, что для каждой дуги необходимо найти свой центр. Положение центров нужно определить очень точно, иначе тяги не сойдутся.
Центры находят предварительно путем расчета или подбора, затем между стенками арки укрепляют доски, на которых точно определено положение центров. К шаблону прибивают радиусную рейку, укрепляют ее в центре и вытягивают дуги. Сначала вытягивают среднюю большую дугу АБ из точки О1 затем дуги АВ и БГ из точек О2 и О3. Вслед за дугой вытягивают нижние прямолинейные тяги.
Стрельчатые простые арки (рис. 73, в) вытягивают из двух центров. В зависимости от подъема арки центры могут быть расположены на разном уровне, а также ближе или дальше от середины арки.
Рис. 73. Вытягивание арок: а – лучковой, б – коробовой, в – стрельчатой
На уровне центров укрепляют доску, на которой определяют расположение центров, и выполняют тягу.
Розетки бывают круглые, эллиптические, многогранные, с прямолинейными и криволинейными гранями.
Круглую розетку, или круг, вытягивают шаблоном. Намечают центр розетки, или круга, в центр вбивают гвоздь или штырь, на радиусной рейке отмеряют требуемый радиус и в этом месте просверливают отверстие. Затем рейку шаблона надевают на гвоздь и на грунте намечают место для нанесения раствора на тягу (в прямолинейных тягах это место ограничивается правилами). После этого грунт под большую розетку, или круг, нацарапывают и смачивают водой; приготовляют раствор, наносят обрызг, грунт и, вращая шаблон вокруг оси, оформляют тягу. Если во время вытягивания раствор попадает под салазки, его следует счистить, в противном случае получится волнистая тяга.
Розетку с прямолинейными гранями вытягивают так (рис. 74). Сначала проводят на поверхности окружность и делят ее на нужное количество частей. Через центр и точки окружности проводят линии – оси – и строят правильный многогранник. Затем, используя центр, радиус и деления, нанесенные на окружность, навешивают правила и шаблоном вытягивают прямолинейные тяги с последующей разделкой углов.
§ 23. Общие сведения о тягах и их выполнении
Общие сведения о тягах. Тяги – это профилированные полосы, выполненные из строительного (штукатурного) раствора с помощью шаблонов путем поступательного прямолинейного или криволинейного движения. Тягами оформляют внутренние помещения и фасады – карнизы, пояски, наличники, розетки, эллипсы, колонны, арки, кессоны.
Тяги выполняют из разных растворов: известковых, известково-гипсовых, цементных, цементно-известковых (смешанных) и декоративных,.где заполнителями служат крупнозернистые мраморные или каменные крошки. Вытягивание тяг из цементных и декоративных растворов более трудоемко из-за жесткости растворов, которые к тому же наносят тонкими слоями, выполняя широкие броски.
Тяга состоит из одного или нескольких архитектурных обломов (рис. 59, а-д), различающихся по профилю (поперечному сечению) на прямолинейные и криволинейные. Из сочетания простых обломов получаются сложные обломы, например астрагал, представляющий собой валик с полочкой.
Рис. 59. Архитектурные обломы (a) и профили тяг (б-д): прямолинейные: 1 – полочка, 2 – полка; криволинейные: 3 – валик, 4 – вал, 5, 6 – четвертной вал (прямой и обратный), 7,8 – каблучок (прямой и обратный), 9, 10 – гусек (прямой и обратный), 11, 12 – выкружка (прямая и обратная) ,13 – скоция, 14 – слезник
Из разных обломов архитекторы проектируют тяги, карнизы, пояски, наличники. Большинство тяг выполняют с помощью шаблонов. От руки иногда вытягивают только четвертные выкружки (падуги).
Выполнение падуг. Падуги вытягивают обычным или фасонным полутерками (рис.60, а-в). Обычные полутерки применяют длиной от 750 до 1000 мм, но с узким полотном. Перед выделкой падуги оштукатуривают потолок и верх стен. Потолок затирают или заглаживают, стены можно выполнить только в грунте. Затем приготовляют сметанообразный раствор, наносят его в лузги, образуемые потолком и стенами. После каждого нанесения раствора ему придают с помощью полутерка нужную форму в виде четверти окружности. Эту операцию повторяют несколько раз, пока полностью не оформится падуга. После этого ее выправляют, зачищают или натирают полутерком длиной 250-300 мм. Выполненную вчерне падугу накрывают процеженным через частое сито раствором, применяя маленькие полутерки. Ими же затирают поверхность, двигая полутерок по длине падуги или поперек, т. е. по кривой.
Рис. 60. Устройство падуги от руки: а – обычным полутерком, б – фасонный полутерок, в – вытягивание падуги; 1 – правило, 2 – салазки, 3 – полутерок
При выполнении падуги фасонным полутерком сначала наносят раствор в лузги и придают падуге форму обычным полутерком. Затем к выполненной вчерне падуге приставляют фасонный полутерок, делают на него нажим и ведут его по длине падуги или передвигают его поперек. Концами, обитыми кровельной сталью, полутерок срезает излишки раствора, придавая падуге правильную форму. Если на падуге образуются раковины, их замазывают раствором и после этого еще раз проводят фасонным полутерком вдоль падуги. Накрывочный раствор наносят, разравнивают и затирают маленьким полутерком.
Наиболее точную падугу получают следующим способом. На стену навешивают правило шириной 10-15 см. К фасонному полутерку прибивают салазки, т.е. доску такой же ширины, какова ширина навешенного правила, или несколько шире его. Это необходимо для того, чтобы полутерок можно было вести строго в одном положении, прижимая салазки к правилу. Раствор наносят обычным способом за несколько приемов и по каждому нанесенному слою, в том числе и накрывочному, протягивают полутерком.
Изготовление шаблонов. Форма шаблона (рис. 61, а) зависит от тяги, для которой он изготовлен. Шаблон состоит (рис. 61, б) из профильной доски 1 с набитым стальным профилем 2, подкосов 3, салазок 4 и полозка 5.
Рис. 61. Шаблон (а) и его детали (б): 1 – профильная доски, 2 – стальной профиль, 3 – подкосы, 4 – салазки, 5 – полозок, 6 – отмазки
Профильная доска – основная часть шаблона. Ее изготовляют из прямослойной несучковатой остроганой сосновой или еловой древесины. На профильную доску переводят через кальку или перекалывают контуры запроектированной тяги. Вверху и внизу на профильной доске оставляют отмазки 6. Длина их 50 или 100 мм в зависимости от размеров шаблона. При вытягивании тяги отмазки образуют ровные полосы на стене и на потолке, которые предохраняют тягу от загрязнения раствором и повреждения во время нанесения накрывки и затирки штукатурки.
После перенесения на доску профиля тяги и отмазок доску обрезают по угольнику для того, чтобы в шаблоне она находилась под прямым углом по отношению к салазкам. Затем вырезают профиль и одну сторону профильной доски по выполненным обломам срезают или скашивают под углом 30-40°. Таким образом, на профильной доске образуются две стороны – срезанная (“на лоск”) и не срезанная (“на сдир”). Изготовленную профильную доску оковывают кровельной сталью. Для этого из стали вырезают такой же профиль, как на доске, прикладывают его к нескошенной стороне доски и прибивают штукатурными гвоздями через 10-20 мм с отступом от кромки профиля на 5 мм. Стальной профиль либо совпадает с деревянным, либо выступает из-за него на 1-2 мм. В процессе вытягивания раствор оформляется или вытягивается стальным профилем, деревянный служит поддерживающим каркасом. Поэтому контур металлического профиля должен быть особенно точным.
Так как в бригаде вытягиванием могут заниматься все звенья, то лучше всего сразу изготовить необходимое количество стальных профилей для оковки. Вырезанные стальные профили складывают вместе, крепят с помощью гвоздей к доске и одновременно все доводят напильником, чтобы они имели одинаковую форму. Деревянные профили вырезают немного меньших размеров; такие профильные доски будут вытягивать совершенно одинаковые тяги.
Салазки – это строганая доска длиной в 1,5 раза больше профильной доски, шириной от 100 1мм и больше. Более длинные салазки придают шаблону устойчивость при вытягивании, но оставляют длинные углы, которые приходится разделывать вручную. К салазкам крепят полозок, т. е. строганый брусочек из теса квадратной или прямоугольной формы, равный длине салазок. Подкосы – это круглые строганые палки.
Шаблон собирают в такой последовательности. В центре салазок ставят профильную доску так, чтобы нижняя отмазка была на одном уровне с их кромкой. С помощью двух-трех 75- 100-миллиметровых гвоздей, вбиваемых снизу салазок, крепят профильную доску. Для более прочного крепления в салазках выбирают паз, ставят туда профильную доску и крепят ее гвоздями. Затем к профильной доске и салазкам прибивают подкосы, которые не только удерживают профильную доску, но и являются ручками. Полозок прибивают с нижней стороны салазок. Его назначение – точно направлять шаблон по правилам и не давать ему вдавливаться в тягу. При изготовлении шаблона полозок крепят временно гвоздями, окончательно его прибивают по навешенным нижним правилам.
Навешивание правил (рис. 62). При вытягивании тяг правила 2, 3 предназначаются для движения по ним шаблонов 1. Для нижнего правила используют прямоугольные бруски сечением 40 x 60 мм, для верхнего – 25 x 60 мм. При вытягивании тяг в больших помещениях правила стыкуют торцами, которые слегка скашивают, чтобы шаблон по этим местам проходил плавно, без скачков. Нижние правила навешивают от угла до угла помещения, верхние делают короче нижних на длину салазок, чтобы шаблон можно было вставить или вынуть в любом углу.
Рис. 62. Шаблон (1) и навешивание правила (2, 3):
Правила крепят (рис. 63) с помощью зажимов 1, 5. К деревянным стенам и потолкам правила можно прибивать гвоздями, а к кирпичным и бетонным иногда примораживают гипсовым раствором.
Рис. 63. Установка шаблона и крепление правил: 1, 5 – зажимы, 2, 4 – правила, 3 – отвес
Правила навешивают следующим образом. После нанесения грунта на потолок и верх стен приставляют шаблон в углах к стенам и потолку и устанавливают его по уровню или отвесу, затем делают метки на штукатурке: по верхнему концу профильной доски – на потолке, а по нижней стороне салазок – на стене. По этим меткам предварительно крепят правила 2 и 4. После этого ставят шаблон и правила по уровню или отвесу 3, чтобы избежать заваливания тяги. Установив шаблон, правила исправляют и окончательно укрепляют, а к салазкам прибивают полозок.
Вначале правила устанавливают на стене, имеющей окна. Нижние правила навешивают и проверяют по уровню, а верхние – по шаблону, который располагают по уровню или отвесу. Затем навешивают правила на противоположной стене в такой же последовательности, как это описано выше.
Вытянув тягу, перед тем как снять нижние правила, по их верхнему ребру в углах делают на штукатурке метки. Нижние правила на двух других стенах навешивают только по этим меткам, а верхние – по шаблону, Если не сделать таких меток и допустить ошибку при навешивании нижних правил, тяги окажутся на разных уровнях и при разделке не сойдутся в углах.
Если окна находятся на двух примыкающих стенах (угловая комната), работу выполняют прежде всего на этих стенах.
Если для выполнения тяги требуется много раствора (наметистый карниз), то поверхности дополнительно подготовляют, забивая гвозди и оплетая их проволокой. При этом шляпки гвоздей не должны доходить до профильной доски-шаблона не менее чем на 20 мм.
Вытягивание тяг. Навесив правила, приступают к вытягиванию тяг. Эту работу удобнее выполнять вдвоем (рис. 64). Оба штукатура наносят раствор по месту вытягивания, затем один берет шаблон, вставляет его в правила и плавно ведет, а второй держит под шаблоном сокол и собирает на него срезаемый профильной доской раствор.
Рис. 64. Вытягивание тяги (карниза)
Сначала выполняют вытягивание обычным серым раствором и шаблон ведут окованной стороной вперед. Второй этап – вытягивание “избела”, когда шаблон ведут “на лоск” – вперед скошенной стороной, которая хорошо приглаживает раствор, приготовленный из известкового теста и гипса.
Работу ведут в такой последовательности. Между правилами нанесенный грунт смачивают водой, приготовляют сметанообразный раствор, наносят его слоем не более 10 мм. Затем приготовляют густой раствор, наносят его в лузг и другие наметистые места тяги. Раковины замазывают раствором в первую очередь, чтобы быстрее оформилась тяга. Нанесение серого раствора или грунта и протягивание шаблоном повторяют до тех пор, пока не получится совершенно гладкая, без раковин и шероховатостей тяга с полностью оформленными мельчайшими обломами.
Через 5-10 мин после того, как вытянут грунт из известково-гипсового раствора, его обильно смачивают водой и два-три раза протягивают по грунту шаблоном окованной стороной вперед, сильно нажимая шаблоном на раствор грунта. Такое протягивание называется “на сдир”. Эта операция необходима, потому что гипс при схватывании расширяется и прижимает верх шаблона к правилу, а низ отводит от него. Протягивание “на сдир” должно обеспечить свободный ход шаблона в правилах и создать между профильной доской и грунтом тяги пространство в 2-3 мм для накрывочного слоя.
После протягивания “на сдир” шаблон, правила и ящик очищают от раствора и промывают водой, чтобы в накрывочный слой не попал песок, от которого на тяге будут оставаться царапины:
Накрывочный раствор для известково-гипсовых штукатурок приготовляют из 3 ч. известкового теста и 0,5-1 ч. гипса, предварительно просеянных через сито с размером ячеек 1 x 1 мм. По густоте накрывочный раствор должен быть сметанообразным. Приготовленному раствору дают немного загустеть, затем его перемешивают, чтобы он был пластичнее. При вытягивании по накрывочному слою “избела” шаблон ведут “на лоск” – вперед скошенной стороной, которая лучше приглаживает раствор. При вытягивании “избела” шаблон надо протягивать без остановки по всей длине правил во избежание образования на тяге стыков. После вытягивания тяги “избела” на ней не должно быть раковин, царапин и следов грунта. Иногда нанесение накрывочного раствора и протягивание “избела” повторяют 2-3 раза.
Последовательность вытягивания тяг из цементно-известковых и цементных растворов та же, но только тягу “на сдир” не протягивают, так как указанные растворы при высыхании в объеме не увеличиваются, а уменьшаются. Тяги “избела” можно вытягивать из цементного или цементно-известкового раствора с мелкозернистым песком. Накрывку из чистого цементного теста или цемента на известковом молоке делать не рекомендуется, так как, высыхая, она покрывается трещинами и не всегда гладко и чисто вытягивается.
Чтобы улучшить качество тяг из цементных и цементно-известковых растворов, их рекомендуется наносить слоями не толще 10 мм, а нанесенный раствор не присыпать сухим цементом или смесью для его обезвоживания, так как это снижает прочность раствора.
Необходимо учитывать, что цементные и цементно-известковые растворы схватываются медленно, поэтому работу следует организовать так, чтобы время, которое необходимо для схватывания раствора, было использовано на выполнение других видов работ.
Разделка углов. После вытягивания тяг остаются недотянутые части в углах. Разделка углов – сложная работа, требующая высокого мастерства. Разделывают углы от руки с помощью линейки и отрезовки или угловыми шаблонами, а для натирки используют маленькие полутерки.
Разделка от руки. Линейки для разделки углов изготовляют из дерева. Они бывают односторонние и двусторонние. Одну кромку – ребро линейки – делают прямоугольной, вторую – закругленной. Прямоугольной стороной срезают раствор на прямоугольных обломах, а закругленной – на криволинейных. Концы линейки срезают под углом 45° и прибивают к ним на одном уровне с плоскостью ребер заточенную стальную пластинку-резец точно такой же формы, какую имеют ребра. Чем длинней линейка, тем удобнее она в работе, так как более точно срезает раствор. Узкая линейка удобна для разделки тяг из мелких обломов.
Углы разделывают в определенной последовательности. Прежде всего в угол на 10-15 мм ниже уровня вытянутой тяги набрасывают раствор грунта. Нанесенному грунту придают форму тяги. Затем на грунт наносят накрывочный раствор выше основной тяги на 5 мм.
После того как раствор немного схватится, приступают к разделке углов – срезанию раствора линейкой. Линейку приставляют к ранее вытянутой тяге и плавно продвигают вдоль тяги резцом вперед.
При срезании раствора линейку прижимают к поверхности вытянутой тяги так, чтобы она шла ровно, а ее резец не углублялся в толщу нанесенного раствора.
Линейка срезает с угла лишний раствор, и после нее остается облом определенной формы (рис. 65). После срезания линейкой раствора линии архитектурных обломов, расположенные на двух различных сторонах тяги, должны точно сойтись в лузге угла.
Рис. 65. Разделка угла с помощью линейки
После срезания раствора углы имеют шероховатость, кроме того, они недостаточно точны, поэтому их рекомендуется исправлять, натирая полутерком. В результате разделки все углы должны находиться в одной плоскости с вытянутой тягой. Лузг должен быть строго вертикален. Для этого его проверяют отвесом, подправляют и проводят концом отрезовки тонкую линию, которая резче выделяет лузг.
Разделка шаблонами. Для ускорения разделки углов служат угловые шаблоны с одной или двумя профильными досками.
Угловой шаблон с одной профильной доской (рис. 66, а) имеет салазки 1 в виде треугольника; профильная доска 3 поставлена в салазки под углом 45°: Поэтому обломы, идущие по потолку, нужно увеличивать по длине на 40%. У шаблона с двумя профильными досками (рис. 66, б) последние ставят под углом 90° одна к другой.
Рис. 66. Угловые шаблоны: а – с одной профильной доской, б – с двумя профильными досками; 1 – салазки, 2 – подкосы, 3 – профильные 4 – стальной профиль, 5 – полозок
Чтобы угловой шаблон был пригоден для разделки углов тяг, одинаковых по профилю и размеру, профильные доски изготовляют совершенно одинаковыми. С этой целью несколько одинаковых металлических профилей скрепляют вместе и обтачивают в тисках одновременно. Угловой шаблон изготовляют с большой точностью, чтобы им можно было разделывать углы тяг с тех же правил, с которых вытягивалась сама тяга. В этом случае требуется лишь небольшая подправка лузга и зачистка шероховатостей.
Для разделки углов применяют также разборный шаблон (рис. 67), который представляет собой несколько отдельных деревянных полутерков с прибитыми стальными профилями и с вырезанными профилями тяг. Один из полутерков 1 предназначен для вытягивания потолочной тяги, другой 2 – для угловой (средней), третий 3 – для стеновой части. Длина деревянных полутерков разборного шаблона 400-500 мм. Концы их срезаны под углом, поэтому полутерками можно дотягивать угол до самого лузга.
Рис. 67. Разборный шаблон для разделки углов: 1 – потолочная часть, 2 – угловая (средняя) часть, 3 – стеновая часть
Разборными шаблонами углы разделывают следующим образом. В один из углов потолка наносят раствор, к тяге приставляют шаблон-полутерок и продвигают его, формуя нанесенный раствор. То же самое делают и с другой потолочной частью, а также с угловыми и стеновыми частями угла.
Разделка раскреповок. Тяги на боковых сторонах пилястр называются раскреповками. Их разделка – одна из самых сложных и трудоемких работ. Ту сторону пилястры, которая параллельна стене, вытягивают обычным способом по навешенным правилам.
При разделке раскреповок прежде всего доделывают концы тяг на пилястре и на стенах до самой раскреповки и натирают их полутерком. Затем на раскреповку наносят раствор и срезают его по угольнику. На срезанную сторону переносят линии тяг и по ним разделывают раскреповки. Раствор срезают линейкой, подправляют отрезовкой и натирают полутерками так, чтобы тяга на раскреповке была такой же, как и вытянутая шаблоном.
Для более точной и быстрой разделки раскреповок 1 (рис. 68) рекомендуется следующий способ. Из фанеры или картона вырезают профиль 3 вытягиваемой тяги. К обрезанному на раскреповке раствору 2 приставляют этот профиль так, чтобы он совпадал с профилем вытянутой тяги. Профиль обводят концом гвоздя, который оставляет след профиля на растворе. Из характерных точек следа проводят по раствору раскреповки линии, которые должны сойтись с тягой. По этим линиям линейкой и отрезовкой срезают лишний раствор, а затем натирают полученные обломы полутерками.
Рис. 68. Разделка раскреповок: 1 – раскреповка, 2 – раствор, 3 – фанерный или картонный профиль
Когда длина раскреповок 20 см, их целесообразно вытягивать односторонним шаблоном, который применяется для вытягивания тяг между пилястрами (см. рис. 70).
Плоские орнаментированные модели
К плоским орнаментированным относятся модели орнаментированных поясов, порезок, фриза, панно, розеток, решеток, венков, гирлянд, картушей, гербов.
Орнаментированными поясами (например, прямо- и криволинейными меандрами) украшают горизонтальные междуэтажные членения фасада, панелей и т. д.
Рис. 60. Меандр: а – начерченный рисунок, б – наклеенные тяги, в – законченная часть меандра, г – криволинейный меандр
Иногда в меандре делают наклонные тяги под углом 30°, перевитые ветками лавра и дуба. В этом случае сначала наклеивают тяги, покрывают их лаком, затем лепят ветку. В первую очередь прокладывают стебель ветки в диагональном направлении снизу вверх таким образом, чтобы он переплетал меандр, а потом листья. Для изготовления модели криволинейного меандра на гипсовую плиту переводят рисунок двух или трех повторяющихся его звеньев. По контуру рисунка углубляют фон на заданную глубину, выявляя рельеф спиральной волны (рис. 60, г). Иногда рисунок спирали волны украшают (например, пальметками). Пальметки или вырезают из той же гипсовой плиты, или лепят.
Порезки. Рассмотрим подробно изготовление модели порезки с орнаментом из чередующихся акантового листа и пальметки. Чтобы модель соответствовала рисунку и габаритам места, где установят готовую порезку, ее лепят из глины на гипсовом основании, являющемся точной копией места установки (рис. 61). Гипсовое основание 2 покрывают лаком, на нем шаблоном 1 вытягивают из глины профиль порезки 4. С помощью угольника и стеки прочерчивают на вытянутом профиле ось повторяющегося элемента орнамента порезки (листа с пальметкой), перпендикулярную тяге. Относительно этой оси симметрично будут располагаться все детали модели (рис. 62).
Рис. 62. Модель порезки: а – разбивка модели, б – готовая модель, в и г – наружный и внутренний углы; 1 – акантовый лист, 2 – пальметка
На глиняном профиле 4 (см. рис. 61) намечают вертикальные линии листа и пальметки. Проверив правильность расположения орнамента и точность рисунка, приступают к лепке орнамента и выявлению его рельефа: по контуру рисунка стекой срезают глину и углубляют грунт по всему периметру листа и пальметки. Глубина рельефа зависит от высоты, на которую будет установлена готовая порезка. Затем начинают лепить акантовый лист. В первую очередь стекой прорезают примерно на глубину 2,5 см бороздки направляющих жилок листа, оставляя на уровне вытянутого профиля порезки рельеф основного стебля листа и ребер. На тонкой верхней части стебля прокладывают выступающую из профиля головку листа, а затем детально обрабатывают нижнюю часть листа. Так же тщательно лепят пальметку. Затем элемент орнамента формуют для получения модели из гипса (отливки).
Все места, которые нельзя было достаточно хорошо выполнить в глине, доделывают на отливке. Отливку формуют и в полученной форме отливают из гипса столько копий элементов орнамента, сколько требуется для сборки целой модели.
Торцы отливок подрезают до тех пор, пока орнамент целой модели порезки не будет полностью соответствовать рабочему чертежу. После того как будет достигнут точный и плотный стык между отливками, их вынимают из гипсового основания и собирают вновь на приготовленной гипсовой плите, проверяют правильность расположения и обводят их контуры. В дальнейшем процесс сборки модели порезки аналогичен сборке модели бус.
После изготовления модели порезки готовят модели ее угловых соединений – акантового листа для наружного угла и пальметки для внутреннего угла. Для этого гипсовое основание, на котором лепили орнамент порезки, распиливают на две равные части и на верстаке склеивают из них наружный угол (рис. 62, в). На его стороны укрепляют гипсовые отливки пальметки так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от грани угла и между ними полностью поместился угловой акантовый лист.
Поверхность наружного угла между пальметками покрывают шеллаковым лаком, лепят из глины профиль порезки и на нем – акантовый лист, чтобы он своей формой точно повторял прикрытый им угол, а основной стебель листа четко выявлял угловой профиль порезки. Закончив лепку, гипсовые пальметки удаляют, вылепленный лист формуют и отливают из гипса. Так же выполняют модель пальметки для внутренних углов (рис. 62, г).
Порезки с иоником изготовляют аналогично (рис. 63). Но если центральная часть ионика (яйцо) почти круглая, ее лепят отдельно из глины и затем вставляют на место. При изготовлении модели орнаментированного ионика 1 сначала лепят гладкий ионик 2, а затем на яйце лепят орнамент.
Рис. 63. Модель ионика: 1 – орнаментированного, 2 – гладкого, 3 – профиль
Фриз. Орнаментальный фриз представляет одну из самых интересных и красивых деталей архитектурной лепки. Орнаментальные детали, из которых компонуется модель фриза, имеют два, а иногда и три плана, т. е. одна часть орнамента имеет глубокий рельеф (или первый план), другая часть – более плоский (второй план) и т. д.
При изготовлении модели фриза первоначально из гипсового раствора вытягивают место, на котором будут лепить фриз. Если рисунок модели фриза сделан в натуральную величину, его прикладывают к месту лепки и обводят концом стеки контурные линии фриза. Затем по этим линиям делают прокладку из глины или пластилина. Когда полностью выполнен рисунок из глины и определены все рельефы деталей, разрезают стекой проложенный фриз на партии (рис. 64, а), т. е. на отдельные части, удобные для формовки. Поверхность отлитой гипсовой модели тщательно обрабатывают металлическим инструментом и покрывают шеллаковым лаком.
Рис. 64. Модель фриза: а – разбивка фриза на партии, б – разбивка рисунка на клетки
Модель фриза большого размера (высотой 1-2 м) по уменьшенному рисунку лепят не на верстаке, а на специально приготовленном вертикально установленном щите. Чтобы на щите хорошо держалась глина, его обивают дранкой и хорошо смачивают. На щит ровным слоем накладывают грубо, без отделки, грунт – слой глины толщиной 5-10 см, а затем выравнивают его правилом и тщательно отделывают металлической циклей, чтобы поверхность грунта была ровной.
На подготовленный грунт устанавливают вытянутые из гипса тяги, между которыми начинают лепить фриз. Рисунок, выполненный в натуральную величину, прикладывают к месту лепки и стекой обводят его контуры. Рисунок, выполненный в меньшем масштабе, делят на клетки (рис. 64, б). На такое же число клеток делят грунт. В каждой клетке на грунте прорисовывают те линии, которые имеются в той же клетке на рисунке. Таким образом на щите получают точную копию рисунка.
В остальном лепка, формовка и изготовление модели большого фриза не отличаются от изготовления фриза малого размера.
Панно – декоративно-лепное изображение на гладкой поверхности стены или другой части внутреннего помещения. При оформлении плоскости на фасаде зданий применяют обычно скульптурный орнамент с сильным рельефом.
Лепят декоративно-скульптурное панно таким же способом, как и фриз. При этом основное внимание обращают на воспроизведение основных форм панно в эскизной прокладке. Практика показала, что труднее всего в лепных панно воспроизводить развевающиеся склоненные знамена. Лепить знамена рекомендуется с натуры.
Розетки (розетты) украшают центральную часть плафонов и одновременно маскируют крюки для осветительной арматуры. По форме розетки бывают круглые, овальные, ромбообразные. Каждая розетка имеет плавное увеличение рельефа к центру, т. е. к крюку, закрывая его стержень маленьким рельефным бутоном.
Рассмотрим, как выполняют модель круглой розетки. Сначала шаблоном, в котором оставлены места для лепки орнамента и порезок, вытягивают гипсовое основание розетки тем же способом, каким вытягивают криволинейные тяги.
Для этого шаблон устанавливают на мраморную плиту верстака так, чтобы центр плиты с осевым гвоздем был и центром розетки.
Мраморную плиту с предварительно закрепленными на ней марками покрывают смазкой и накладывают на нее гипсовый раствор. Шаблон проворачивают несколько раз вокруг оси, срезая лишний гипсовый раствор. Готовое гипсовое основание покрывают шеллаковым лаком, шаблон разбирают, вырезают на нем профиль розетки, устанавливают шаблон на прежнее место и выпивают из глины профиль розетки. При симметричном рисунке для круглой розетки лепят один из повторяющихся элементов орнамента в 1/8, 1/6 или 1/4 розетки, а для ромбообразной, овальной или эллиптической розетки при зеркальном симметричном рисунке – в 1/2 розетки. При несимметричном рисунке лепят из глины весь орнамент. Вылепленную часть розетки с орнаментом (или всю розетку с несимметричным рисунком) формуют, затем отливают в гипсе, дорабатывают и снимают с нее эластичную форму. В форме отливают столько элементов розетки, чтобы из них собрать модель целой розетки. Ромбообразные розетки склеивают из частей прямоугольных тяг, вытянутых на верстаке.
Кессонные розетки, устанавливаемые в кессонах, обычно изображают распустившийся цветок, рельефно выступающий от грунта и имеющий сильно вогнутую середину (рис. 65). Для изготовления модели такой розетки вырезают два шаблона: один – для основного тела розетки, а второй – для средней части. В первом шаблоне сначала вырезают профиль наружного гипсового кольца 2, высота которого равна высоте рельефа розетки, вытягивают на щите гипсовое кольцо и покрывают его лаком. Затем на этом же шаблоне вырезают полный профиль основного тела розетки и на гипсовом кольце вытягивают его из глины. На глиняном профиле лепят детали розетки, затем формуют и отливают необходимое число элементов для сборки полной модели основного тела розетки. После этого вторым шаблоном вытягивают из глины среднюю часть, лепят орнамент, формуют, отливают из гипса и монтируют с основным телом розетки.
Рис. 65. Кессонная розетка: а – общий вид, б – разрез; 1 – тело розетки, 2 – гипсовое кольцо
Решетки. На мраморной доске отливают гипсовую плиту нужного размера, покрывают ее шеллаковым лаком и смазывают. По углам плиты делают марки. На плиту накладывают слой раствора гипса толщиной, равной толщине решетки. На поверхность затвердевшего раствора наносят рисунок решетки, по которому прямыми и полукруглыми долотами и подрезным ножом вырезают внутреннюю часть орнамента (глубина выреза должна доходить до гипсовой плиты). С покрытой шеллаковым лаком и смазанной плиты вырезанные внутренние части орнамента хорошо отстают, и по всему периметру подмодельной плиты орнамент получается одинаковой толщины.
Венки. Для модели круглого венка постоянного сечения делают деревянный вращающийся шаблон 2 (рис. 66, а) с профилем венка. В центре гипсовой плиты У, толщина которой зависит от размера модели, вбивают центровой штифт 3 и укрепляют на нем вращающийся шаблон.
Рис. 66. Модель круглого венка: а – тяга кольца, б – лепка орнамента; 1 – гипсовая плита, 2 – вращающийся шаблон с профилем венка, 3 – центровой штифт, 4 – кольцо, 5 – гипс, 6 – стека, 7 – контуры листьев, 8 – листья, 9 – лента
На вытянутом глиняном кольце 4 стекой рисуют контуры листьев, плодов, лент в соответствии с рабочим чертежом. Для примера рассмотрим, как лепят наиболее простой рельефный венок из листьев лавра и дуба. На приготовленном глиняном кольце стекой 6 (рис. 66, б) рисуют контуры 7 листьев, направляя их основную жилку по кривой окружности. После этого прокладывают ленту 9 и от ее перевязки начинают эскизную обработку листьев, выявляя их четкий контур и выразительность рельефа сильным углублением прорезок между ними. После эскизной обработки венка приступают к детальной лепке листьев. В углублениях между листьями помещают плоды растения: на венке с лавровыми листьями – шарики, а с дубовыми – желуди.
Вылепленную модель формуют и отливают гипсовую модель венка целиком или по частям. Гипсовую модель монтируют на том же основании, на котором лепили глиняную модель, и дорабатывают ее.
Лепка венка с рельефными фруктами или цветами сложнее и требует от мастера хорошего знания форм растений. Процесс же лепки аналогичен процессу, изложенному выше.
Гирлянды (рис. 67) лепят так же, как венки, за исключением того, что основное тело гирлянды лепят вручную, придавая глине требуемую серповидную форму. Глину накладывают на гипсовую плиту, на которую предварительно наносят контур гирлянды по рабочему чертежу.
Рис. 67. Модель гирлянды: 1 – гипсовая плита основания, 2 – глиняный валик с общей формой гирлянды, 3 – стека
Картуш (см. рис. 25). Прочный деревянный щит отвесно крепят к стене. По заданному рисунку на щит наносят осевую вертикальную линию и общий контур картуша. На месте закруток (верхних, нижних и боковых) устраивают проволочные клячи, располагая их так, чтобы их высота составляла 3/4 высоты рельефа, а своими деревянными пластинками они находились в толще глины. В центре картуша, где должна быть наибольшая выпуклость, прибивают обрезки толстых досок.
Затем щит опрыскивают водой, занимаемую картушем площадь натирают глиной и приступают к эскизной прокладке общей формы картуша. В первую очередь наносят глину на среднюю часть картуша, придавая ей легкую выпуклость. Постепенно от середины переходят к прокладке боковых рельефно выступающих закруток: глину накладывают кусками, плотно трамбуют деревянным молотком и лепят из нее нужную форму боковых закруток. Первым прокладывают самый рельефный верхний завиток, затем общую форму нижнего завитка с меньшим рельефом. Закончив общую прокладку картуша, проверяют симметричность расположения его сторон относительно вертикальной оси и выразительность переходов закручивающихся частей от плоскости к рельефным возвышениям. Исправляют обнаруженные неточности, проверяют детальную проработку всей модели и приступают к окончательной отделке модели картуша в глине, придавая ей несколько шероховатую поверхность с помощью стеки с нарезанными зубчиками.
После утверждения архитектором модель формуют по частям и отливают.
Государственный герб СССР (рис. 68). Государственный герб Союза Советских Социалистических Республик состоит из серпа и молота на земном шаре, изображенном в лучах солнца и обрамленном колосьями, с надписью на языках союзных республик: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” Наверху герба имеется пятиконечная звезда.
Рис. 68. Герб СССР
На щите готовят гипсовый грунт, на который химическим карандашом наносят окружность нужного размера и рисунок герба. Закрепив рисунок лаком, начинают эскизную прокладку изображения земного шара: накладывают слой глины и лепят из нее круглую форму рельефного диска с выпуклой серединой и четко выраженным контуром. Изображение земного шара лепят наклонно, как бы отрывая его верх от грунта.
Проработав рельеф шара, начинают прокладывать боковые колосья. Зернам нужно придать такую форму, чтобы под верхней оболочкой чувствовалось объемное спелое зерно. Затем стебли колосьев перевивают лентой: на левой и правой стороне герба по семь рельефных витков. Ленту начинают прокладывать с нижнего рельефного банта с боковыми складками, переходящими далее в диагональные витки и заканчивающимися рельефными складками с двух сторон земного шара. Затем прокладывают плоский с ровной поверхностью полудиск восходящего солнца с лучами, пятиконечную звезду и серп и молот на выпуклой части земного шара. Окончательно отделывают модель в глине, чтобы избежать чистки ее в гипсе.
Объемные гладкие модели
К объемным гладким относятся модели балясин, гладких ваз, поручней, тетивы, триглифа, неорнаментированных капителей, баз, кронштейнов, модульонов. Изготовление моделей гладких ваз, кронштейнов и модульонов рассмотрено в § 14.
Балясины (рис. 69) бывают с круглым или квадратным основанием, с каннелюрами и капителью. Модель балясины с круглым основанием вытачивают на станке (рис. 70, а). По чертежу выполняют шаблон 2 с профилем балясины. Для вытягивания балясины делают веретено 3 с квадратным сечением 4×4 см, на котором вырезают две шейки 4 для подшипников. На станок устанавливают шаблон, предварительно отметив радиус балясины от веретена до профиля шаблона, и прибивают его на уровне оси веретена. Затем готовят гипсовый раствор средней густоты пропитывают этим раствором пеньку и обертывают ею веретен, распределяя пеньку ровным слоем.
Рис. 70. Изготовление модели балясины: а – станок, б – первая накладка гипса, в – окончание вытачивания: 1 – ручка, 2 – шаблон, 3 – осевое веретено, 4 – шейки
Порции гипсового раствора готовят постепенно и непрерывно вращая веретено, наливают на него раствор равномерно по всей поверхности (рис. 70, б). Шаблоном из наложенного на веретено гипсового раствора вытачивают грубую гипсовую болванку. После того как она затвердеет, ее медленно вращают, добавляя гипсовый раствор, при этом шаблоном срезают излишки раствора. Таким образом доводят гипсовую модель до профиля шаблона (рис. 70, в).
Если основание балясины квадратное (плинт), сначала вытачивают балясину, а затем прикрепляют к ней плинты. Плинт вытягивают с помощью шаблона на верстаке. Вытянутую гипсовую тягу разрезают на четыре куска, концы которых обрезают внутрь под углом 45. Куски устанавливают по чертежу на верстаке и склеивают. Лицевые стороны каждого угла обрабатывают циклей После того как углы плинта разделаны и раствор, которым они склеены, схватился, во внутреннюю часть плинта выливают гипсовый раствор толщиной 1-2 см и в качестве каркаса по углам плинта прокладывают пеньку, смоченную в гипсовом растворе. Когда налитый раствор затвердеет, склеенный плинт снимают с верстака и перевертывают лицевой стороной вверх. Лицевую сторону отделывают гипсовым раствором с помощью цикли
На тыльной стороне готового плинта и на основании балясины находят центры и прочерчивают карандашом осевые линии Для более прочного соединения основание балясины насекают и обильно смачивают водой. При установке плинтов следят за тем чтобы точно совпали оси плинта и балясины. Внутрь балясины через отверстие, имеющееся в центре ее основания, наливают свежеприготовленный жидкий гипсовый раствор. Шов, соединяющий балясину с плинтом, заделывают гипсовым раствором и обрабатывают острым инструментом. При установке второго плинта все операции повторяют.
Модели балясины с каннелюрами выполняют двумя способами.
1. Вытачивают на станке гладкий ствол балясины из однородного гипсового раствора без комков и воздушных пузырьков Не снимая балясину со станка, размечают на ней каннелюры: с помощью шаблона отмечают прямую осевую линию вдоль ствола балясины, затем с обоих концов ствола размечают по ширине первую и последующие каннелюры. Точки, ограничивающие сверху и снизу ствола ширину каннелюр, соединяют по линейке-правилу линиями, прочерченными карандашом. Размеченные каннелюры вырезают полукруглым долотом соответствующего диаметра. Обнаруженные при резке пузыри заделывают жидким раствором, предварительно смочив это место водой.
По окончании резки каннелюр изготавливают и приклеивают два плинта, готовую модель покрывают лаком.
2. Вырезают шаблон, который точно соответствует половине ствола балясины с каннелюрами, разрезанного по вертикальной оси, затем вытягивают на верстаке из гипса две половины балясины требуемой длины, склеивают их гипсовым раствором, приклеивают плинты и модель покрывают лаком.
Поручни. Модель поручня (рис. 71, а) состоит из двух частей – нижней, которая основанием ложится на балясину и крепится к ней, и верхней, которую укладывают на нижнюю часть.
Рис. 71. Поручень (а) и тетива (б): 1 – нижняя часть, 2 – верхняя часть
В модели нижней части поручня устраивают гнезда, куда потом будут вставлять балясину; диаметр гнезд должен быть на 1-2 мм больше диаметра верхней части балясины. Каждую часть модели отдельно вытягивают на верстаке из гипса, как прямолинейную тягу с помощью двух разных шаблонов. Размер тяг по длине зависит от расстояния между балясинами. При расстоянии до 1,5 м тягу поручня делают на всю длину, более 1,5 м – отрезками не менее 1 м.
Тетива (рис. 71, б) представляет собой брус, на который устанавливают и крепят балясины. Модель тетивы выполняют так же, как и прямолинейную тягу, требования к ней предъявляют те же, что и к модели поручня.
Триглиф. Модель триглифа делают целиком из гипса (рис. 72). Отливают гипсовую плиту, размер которой должен быть немного больше чистого размера триглифа. Если толщина плиты небольшая, то с обратной стороны ее закладывают грубую парусину, несколько вдавливая ее в раствор. После затвердения гипсового раствора плиту переворачивают лицевой стороной вверх и переводят на нее контуры триглифа накалыванием или надавливанием.
Рис. 72. Модель доски триглифа: 1 – линии разметки, 2 – долото
Боковые стороны плиты обрезают по чистым наружным размерам. Затем вырезают желобки триглифа, держа при этом инструмент соответственно их уклону. При вырезании следят за тщательностью разделки углов желобков, четкостью и прямолинейностью их кромок.
Капители и базы. Модели капители и баз вытягивают из гипса несколькими способами, но наиболее распространены два. Круглые базы капители высотой до 40 см вытягивают при вертикальном расположении оси вращения шаблона, половинные модели капители и базы любой высоты – при горизонтальном расположении оси шаблона.
Для моделей капителей всех ордеров делают два шаблона: один для профиля капители с астрагалом, второй – для абаки.
Рассмотрим пример вытягивания модели капители дорической колонны по первому способу. Шаблон 3 (рис. 73) устанавливают на ровном верстаке одновременно с центральным столбиком 7 для осевого гвоздя 2 и крепят столбик к верстаку гипсом. Чтобы получить пустотелую гипсовую модель, сначала вытягивают глиняный стержень 6, для чего на шаблоне устанавливают металлическую пластинку с профилем стержня 6. Вытянутый стержень оклеивают влажной бумагой, а верстак покрывают смазкой. Заменяют на шаблоне металлическую пластинку с профилем стержня пластиной с профилем капители. Получившийся просвет между стержнем 6 и шаблоном 3 заполняют гипсовым раствором и начинают вытягивать круглое тело капители, вращая шаблон на лоск и на обдир до получения четкого профиля капители.
Рис. 73. Вытягивание из гипса модели дорической капители при вертикальном положении оси шаблона: 1 – вытянутая половина капители, 2 – осевой гвоздь, 3 – шаблон, 4 – распор, 5 – полозок, 6 – глиняный стержень, 7 – центральный столбик для гвоздя с гипсовой подмазкой, 8 – щит
Абаку вытягивают шаблоном так же, как прямую тягу (см. рис. 50), распиливают на четыре части для круглой капители и на три для полукапители. На верстаке абаку склеивают, как прямую тягу. Для большей прочности боковые стороны модели скрепляют арматурой. Швы на углах очищают циклей.
На практике чаще модели баз и капители изготовляют по второму способу в виде полукапителей и полубаз, так как на круглую колонну готовые детали устанавливают с двух сторон. Второй способ рассмотрим на примере изготовления модели ионической базы (рис. 74). К концам шаблона 2 строго перпендикулярно к его оси прибивают рейки 3 длиной, равной радиусу базы. На концах рейки сверлят отверстия для осевых гвоздей 4. Затем делают щит 5, длина которого несколько больше диаметра базы, а ширина равна расстоянию между рейками. По бокам реек 3 к щиту прибивают доски, к которым крепят рейки. Таким образом, шаблон может над щитом описывать полуокружность.
Рис. 74. Вытягивание половинной модели ионической базы при горизонтальном положении оси шаблона: 1 – полуцилиндр, 2 – шаблон, 3 – рейки, соединяющие шаблон с осью, 4 – осевой гвоздь, 5 – щит