profstandart.rosmintrud.ru В ремонтные работы входит также замазка щелей, образующихся между стеной и плинтусом. Подмазка плинтусов заключается в том, что отрезовкой расчищают имеющуюся щель, смачивают ее водой и полностью заполняют раствором. Раствор разравнивают отрезовкой и притирают небольшими полутерками или терками. Затем очищают от приставшего раствора плинтусы и промывают их водой с окомелка.
Самой трудоемкой работой при ремонте штукатурки является перетирка тяг. С них трудно счищается набел, его приходится тщательно смывать водой и жесткими кистями, которые способствуют размыванию набела. Воду надо менять чаще, так как чистая вода, в особенности горячая, быстрее размывает набел.
Трещины в тягах расчищают, смачивают водой, замазывают раствором и тщательно притирают маленькими полутерками. Отбитые небольшие места тяги заделывают раствором и отделывают полутерками и линейками так, чтобы заделанные места ничем не выделялись из общих линий тяги.
Рис. 201. Снятие профиля со старой тяги
В том случае, когда тяги нарушены по длине свыше 2 м, их приходится дотягивать, изготовляя для этого обычным способом шаблон, профильная доска которого должна точно соответствовать профилю вытянутой тяги. Для этого ровно обрубают торец старой тяги, счищают набел и, приставляя к торцу профиля тяги выстроганную доску, обводят его карандашом, перенося очертания профиля тяги на доску (рис. 201). Для получения большой точности вырезанной профильной доски ее необходимо приставить к тяге и проверить точность совпадения вырезанного профиля с ранее вытянутой тягой. Если точность окажется недостаточной, Профильную доску исправляют, а затем оковывают кровельной сталью. По шаблону навешивают правила и вытягивают поврежденные места ремонтируемой тяги.
Стены. Перед облицовкой листы насухо устанавливают по стенам на рейки толщиной 10-15 мм и выравнивают с помощью подкладок и клиньев. Затем листы последовательно крепят гвоздями или мастикой. После схватывания мастики подкладки убирают для использования в дальнейшей работе; убирать подкладки до схватывания мастики нельзя, так как листы могут опуститься вниз.
В местах сопряжения с дверными или оконными коробками в деревянных зданиях кромки листов должны примыкать к ним вплотную и заподлицо, сверху места примыканий должны быть закрыты наличниками.
Стыки на ребрах выступающих двугранных углов оклеивают полоской марли и прошпатлевывают или же закрывают деревянными или пластмассовыми уголками-накладками. В зависимости от конструкции поверхностей имеющихся материалов и квалификации рабочих поверхности облицовывают четырьмя способами.
Крепление листов гвоздями. Этим способом листы крепят к деревянным или другим гвоздимым конструкциям или к грубо выполненным негвоздимым конструкциям, к которым предварительно прикреплен деревянный каркас. Устройство каркаса из реек – трудоемкая работа, поэтому следует изготовлять реечные щиты из древесины влажностью не более 18%. Рейки каркаса предварительно пропитывают антисептиком, защищающим древесину от гниения. Рейки применяют толщиной 20-25 мм, шириной 40-45 и 80 мм. В местах стыков листов прибивают рейки шириной 80 мм. Щиты устанавливают строго по вертикали и горизонтали: вертикальность проверяют уровнем или отвесом, а горизонтальность – шнуром.
Первый лист облицовки ставят в угол и прибивают по углам. По краям гвозди забивают в один ряд на расстоянии 100 мм друг от друга, отступая от кромки листа на 100 мм. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа, прошпатлевывают или закрашивают белилами. Средние ряды гвоздей (по средним рейкам) забивают в шахматном порядке на расстоянии 200 мм один от другого по стенам и на расстоянии 150 мм по потолкам. Швы между листами заделывают, они должны быть шириной не более 6 мм.
Последовательность отделки помещения обшивочными листами по сплошным деревянным стенам показана на рис.127.
Рис. 127. Последовательность отделки помещений обшивочными листами: 1 – установка подготовленных листов, 2 – прибивка листов гвоздями, 3 – грунтовка олифой, 4 – подмазка стыков, 5 – шпатлевание
Крепление листов с помощью мастики к отвердевшим растворным маркам и маякам. На отделываемой поверхности определяют места, где будут стыковаться листы. В углах можно ставить обрезки листов: их кромки образуют лузг. Однако лучше ставить целый лист, надрезая его так, чтобы в лузге остался неразрезанный картон. Затем поверхность провешивают, устраивают марки и маяки (рис. 128, а, б).
Разбивку начинают с угла, маяки устанавливают так, чтобы лист опирался на них всеми своими кромками. На каждый лист 1 по ширине должно приходиться не менее 3-4 вертикальных маяков 2: два крайних, на которых стыкуют обшивочные листы, и один или два промежуточных. Крайние маяки должны быть шириной 80 мм, промежуточные – 50 мм. У пола и потолка устраивают горизонтальные маяки 3. Если листы стыкуются по длине, то в местах стыков также делают горизонтальные маяки. Вместо промежуточных маяков часто устраивают марки 4 в два ряда. Расстояние между маяками и марками не должно превышать 400 мм (рис. 128, в).
Рис. 128. Выравнивание поверхности маяками: а – устройство маяков под целые листы, б – то же, под составные, в – расположение маяков и марок; 1 – листы, 2 – вертикальные маяки, 3 – горизонтальные маяки, 4 – марки
Марки должны быть размером не менее 80 х 80 мм, опорная площадь марок или маяков или тех и других вместе взятых должны составлять не менее 10% общей площади наклеиваемого листа, т. е. на 1 м2 листа необходимо 1000 см2 опорной площади маяков или марок (16 марок указанного выше размера).
В зависимости от материала, из которого выполнены конструкции, для марок и маяков применяют различные растворы. По кирпичным стенам марки и маяки делают из гипсового вяжущего, известково-гипсового раствора состава 1 : 1 (на 1 ч. гипса 1 ч. известкового раствора состава 1 : 3). По бетону марки и маяки выполняют из цементно-известкового раствора состава 1 : 1 : 6.
Листы приклеивают на отвердевшие растворные маяки и марки не ранее чем через 24 ч после устройства их при нормальной комнатной температуре. В этих условиях влажность маяков или марок не должна превышать 8%. Если температура ниже комнатной, то сроки выдержки соответственно увеличиваются.
Марки и маяки можно устраивать из отходов, получаемых при раскрое листов. Такие марки и маяки наклеивают на поверхности с помощью мастики, которую намазывают слоем толщиной 3-5 мм.
Устроив марки и маяки, в первую очередь наклеивают угловой лист (рис. 129, а). Половинки листа складывают вместе, на поверхность марок и маяков наносят гипсовую мастику слоем не более 8 мм. Сложенный лист штукатурки прикладывают к одной стене и припрессовывают (рис. 129, б) -прижимают к стене, нанося по листу удары правилом. Проверив первую приклеенную половину листа, приклеивают вторую половину. Однако можно наклеивать сразу весь угловой лист. После этого приступают к наклеиванию на стены целых листов.
Рис. 129. Установка (а) углового листа и его припрессовка (б)
Установленные листы на период схватывания мастики прижимают и закрепляют монтажными гвоздями, которые вбивают в уложенные поверх листа рейки (если поверхности гвоздимые), или различными приспособлениями (если поверхности негвоздимые). Как правило, листы оставляют прижатыми в течение 24 ч; в жаркое время года выдержка сокращается до 12 ч. Поскольку рейки используют неоднократно, то в каждом случае необходимо предварительно извлекать их них гвозди.
Наиболее простые приспособления – деревянные и металлические рамы, сделанные по размеру листа. К рамам крепят упорные бруски, а на пол набивают куски брусков или укладывают лежни. Между упорными брусками и лежнями ставят подкосы и расклинивают их, чтобы прижать листы к стенам.
Кромки листов наклеивают на сплошную полосу мастики в виде маяка. Благодаря этому лист приклеивается прочно и не вспучивается при выполнении малярных работ.
Крепление листов на мастике непосредственно к поверхностям по опорным маркам. Прежде всего провешивают поверхности, забивают гвозди и устраивают марки в количестве не менее 6 шт. под каждый лист (рис. 130). Крайние опорные марки рекомендуется делать более длинными, чтобы на них можно было опереть кромки двух листов.
Рис. 130. Устройство опорных марок
под обшивочные листы
Листы крепят мастикой, которую наносят на поверхность стен между марками. По кромкам мастику намазывают сплошным слоем или лентой: ленту можно устраивать с разрывами.
Как в предыдущем способе, прежде всего устанавливают угловой лист, оставляют его прижатым, пока он полностью не приклеится ко всем опорным маркам.
Выдавленную из-под вертикальных кромок мастику можно либо срезать по кромкам до поверхности, либо пригладить лопаткой, либо оставить для приклеивайия кромки следующего листа. Для разравнивания мастики можно использовать шаблон в виде малки, который приставляют к лицевой стороне листа и кромке и ведут снизу вверх. Мастику разравнивают так, чтобы она была на уровне нижней кромки листа. В мастике надо устраивать продухи с помощью рейки, стальной полоски или прутка.
Крепление листов на гипсовой мастике под правило. При этом способе марок и маяков не устраивают, что способствует повышению производительности труда. Под каждый лист мастику наносят лепками (рис. 131, а), а под кромки листа – сплошной лентой с продухами или отдельными полосками. К мастике приставляют лист (рис. 131, б) и устанавливают его вертикально, проверяя кромку с помощью отвеса или рейки с отвесом. Затем лист припрессовывают (рис. 131, в). Если лист установлен неточно, его положение исправляют, так как по нему будут устанавливать все последующие.
Наклеив первый лист, на поверхность наносят лепки или ленты мастики для второго листа. Затем приставляют второй лист и припрессовывают его, чтобы он был в одной плоскости с первым. Правильность его установки проверяют правилом. Таким же образом устанавливают все остальные листы.
Иногда, чтобы не наносить толстых слоев мастики, поверхность провешивают и на каждой стене под первый лист устанавливают четыре-шесть марок. Остальные листы устанавливают по первому без марок и маяков.
Рис. 131. Наклеивание обшивочных листов под правило: а – нанесение мастики, б – установка листа, в – припрессовка листа
Потолки. Поверхности потолков разбивают на карты, по которым будут крепить листы. Желательно, чтобы один из стыков между листами проходил по оси потолка комнаты. Швы между листами следует располагать перпендикулярно к наружной стене комнаты.
Для потолков рекомендуется применять листы полной длины. Если длина листов недостаточна, то делают двусторонний отступ торцовых сторон листа от стен, чтобы получить потолочный фриз. На потолках крепят листы так же, как и на стенах, но прижимают их к потолкам рамками квадратной или прямоугольной формы, а по рамкам стойками. Установленные стойки подклинивают (поджимают). Каждый лист рекомендуется прижимать одной или двумя стойками, предварительно уложив под него деревянную раму. Размеры рамы должны соответствовать размерам обшивочного листа.
Если на бетонных потолках установлены деревянные вкладыши в виде реек и пробок, то наклеенные на мастике листы дополнительно крепят гвоздями через 1-1,2 м, утапливая шляпки в толщу листов. Гвозди забивают начиная от середины листа к краям. Такой порядок крепления предохраняет середину листа от провисания и образования волн.
Работу ведут с телескопического подъемника-подмостей. Настил этих подмостей поднимается и вращается вокруг оси. Если нет телескопического подъемника, работают с обычных подмостей или с инвентарных столиков.
Карнизы. В помещениях, облицованных обшивочными листами, иногда устанавливают легкие и простые по форме гипсоволокнистые или гипсовые карнизы. Ими закрывают стык между плоскостями стен и потолком.
Карнизы устраивают после облицовки стен и потолка. Торцовые стороны сборных карнизов должны быть обрезаны на заводе по угольнику.
Карнизы устанавливают в такой последовательности. Сначала прикрепляют один элемент карниза в углу. По нему на стену и потолок наносят метки. То же делают во втором углу. По меткам на стенах и потолке намеленным шнуром отбивают прямые линии для правильной установки последующих элементов карниза. Концы этих элементов срезают “на ус” пилой с мелкими зубьями, применяя стусло, т. е. приспособление, в котором детали карниза можно распиливать под определенным углом. Подготовленный элемент с тыльной стороны намазывают мастикой, приставляют к намеченным линиям и прижимают. Вслед за угловыми элементами устанавливают промежуточные. Торцы элементов рекомендуется намазывать мастикой и разделывать. Установленные элементы на стенах и потолках дополнительно укрепляют.
К гвоздимым конструкциям карнизы крепят оцинкованными гвоздями, шурупами или неоцинкованными гвоздями, предварительно покрытыми олифой. Шляпки их утапливают в толщу карнизов не менее чем на 2 мм. Места над шляпками шпатлюют и разделывают. Если поверхности не гвоздимы, то карнизы крепят к предварительно установленным деревянным пробкам.
Установку карнизов можно упростить, если по стенам укрепить правила и на них опирать элементы. После установки карниза правила снимают. Правильно установленные карнизы имеют вид вытянутых по шаблону.
Карниз из листов в виде ступенек устраивают следующим образом. Из листа нарезают полоски нужной ширины, на стенах и потолке отбивают с помощью намеленного шнура линии для первых полосок и укрепляют их. После этого отбивают линии для установки вторых полосок, укрепив вторые полоски, устанавливают третьи.
Откосы. Существуют различные варианты отделки откосов.
Если откосы отделывают монолитной штукатуркой (рис. 132, а, б), эту работу выполняют заблаговременно с таким расчетом, чтобы монолитная штукатурка на откосах высохла до начала облицовки стен листами. Это необходимо для того, чтобы не задерживать малярные работы.
Перед оштукатуриванием откосов наружные стены, на которых расположены оконные проемы, провешивают, устраивают на них марки или маяки. При оштукатуривании по всему периметру проема оставляют полосу раствора шириной не менее 100 мм. Толщина штукатурки этой полосы должна быть такой, чтобы она равнялась толщине марок или маяков. К этой полосе затем приклеивают или на нее опирают обшивочные листы во время облицовки стен. Эту полосу можно сделать с выступом, тогда лист укладывают так, чтобы он кромкой примыкал к выступу.
Для выполнения такой полосы к стенам прибивают рейки, под которые забрасывают раствор, или применяют малку с вырезом, которая движется по прибитому правилу и разравнивает раствор по форме нужной полосы.
Когда отделка выполняется сухой штукатуркой (рис. 132, в), швы между коробкой и стеной проконопачивают и обмазывают раствором, затем нарезают полосы обшивочных листов нужной ширины и длины, около коробки и на усенках стены устраивают марки или маяки. При облицовке по маякам кромки листов полностью наклеивают около коробки и на усенке. При использовании марок в таких местах приходится наносить полоску мастики, так как марки являются только упорами, удерживающими листы на нужном уровне. Для удобства работы в коробке можно выбирать паз, куда вставляют кромку полосы обшивочного листа.
Торцы стыкуемых полос заклеивают полосками марли. Часто швы между откосом и стеной закрывают профилированными деревянными раскладками (рис. 132, г). В том случае, когда откосы делают из дерева, к ним также примыкает кромка обшивочных листов, которую закрывают раскладкой.
Рис. 132. Отделка откосов при облицовке поверхностей обшивочными листами: а – оштукатуривание откосов монолитной штукатуркой с наклейкой листа заподлицо со штукатуркой, б – оштукатуривание откосов монолитной штукатуркой с наклейкой листа не заподлицо с откосом, в – облицовка откоса сухой штукатуркой со стыка со стороны стены, г – стык, закрытый раскладкой; 1 – монолитная штукатурка, 2 – мастика, 3 – сухая штукатурка, 4 – маяк, 5 – раскладка
Стены лестничных клеток. Стены лестничных клеток (рис. 133) облицовывают по-разному. Предварительно обшивочные листы обрезают в соответствии с уклоном лестничного марша, чтобы они точно стыковались с косоурами или балками. Швы между листами должны быть строго вертикальны.
Рис. 133. Облицовка стен лестничной клетки обшивочными листами: 1,2 – слои облицовки, 3 – плинтус
Каждый лист насухо устанавливают на временные подкладки и после проверки точности его установки прибивают или приклеивают мастикой. Лист должен опираться на ступень ровной кромкой, заранее срезанной под соответствующим углом. Не рекомендуется вырезать в листах форму ступеней. Если требуется, из обрезков подбирают куски по форме ступеней и приклеивают мастикой. Иногда эти места заделывают раствором или облицовывают керамической плиткой.
Для получения более прочной облицовки панели стен лестничных клеток на высоту 1200 мм оклеивают вторым слоем 2 листов, которые располагают длинными сторонами вдоль марша или лестничной площадкой. Второй слой наклеивают на ранее установленный на мастике.
Гипсовую, гипсоопилочную или другую мастику с добавкой гипсовых вяжущих приготовляют более жидкой и намазывают лепками на ранее установленные листы. Кромки наклеивают на сплошную полосу мастики. В процессе наклейки листы прижимают как можно плотнее.
В нижней части стен устраивают плинтус из цементного раствора или из облицовочных плиток. Иногда его выполняют из досок. Высота плинтуса 150-200 мм.
РАЗДЕЛ 1: ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Штукатурка предназначена
для наружной и внутренней отделки
зданий (сооружений) с целью защиты
поверхностей конструкций от вредных
атмосферных воздействий, обеспечения
полной или частичной их несгораемости,
уменьшения тепло- и звукопроводности,
предохранения деревянных конструкций
от гниения. Штукатурку также используют
для архитектурно-художественного
оформления фасадов и внутренних
поверхностей, создания хороших санитарно-гигиенических
условий внутри зданий. Штукатурка
делится на монолитную, выполненную
растворами (“мокрая” штукатурка)
или отдельные крупноразмерные различного
вида обшивочные листы заводского изготовления
(“сухая” штукатурка). Штукатурку
растворами решением государственных
органов разрешается выполнять только
в случаях, когда это вызывается санитарно-гигиеническими,
технологическими и другими требованиями.
Монолитную штукатурку в
зависимости от составов применяемых
растворов и видов обработки
поверхности подразделяют на обычную,
декоративную и специальную.
Обычную штукатурку применяют
для отделки фасадов и внутренних
помещений зданий. Такую штукатурку
подразделяют на простую, улучшенную и
высококачественную.
Простую штукатурку применяют
при оштукатуривании вспомогательных
и складских помещений, временных
зданий и некоторых сельскохозяйственных
производственных зданий; улучшенную
штукатурку – для оштукатуривания
жилых, общественных, производственных
зданий; высококачественную штукатурку
– для оштукатуривания жилых и
общественных зданий (сооружений) с
повышенными требованиями к отделке.
Вид штукатурки для конкретного
объекта должен устанавливаться
проектом.
Покрытие
поверхностей и ремонт простой штукатурки.
Сплошное выравнивание и насечка
поверхностей механизированным инструментом.
Натягивание металлической сетки
по готовому каркасу. Обмазка раствором
проволочной сетки. Подмазка мест примыкания
к стенам наличников и плинтусов.
Приготовление растворов из сухих
растворных смесей. Приклейка листов
сухой штукатурки по готовым маякам
и прибивка их к деревянным поверхностям.
Оконопачивание коробок и мест примыканий
крупнопанельных перегородок. Зачистка
и подмазка плит и блоков вентиляционных
коробов. Перетирка штукатурки.
Штукатур
3-го разряда
Должен знать: Свойства
основных материалов и готовых растворных
сухих смесей, применяемых при
штукатурных работах. Назначение и
способы приготовления раствора
из сухих смесей. Состав мастик для
крепления сухой штукатурки. Способы
устройства вентиляционных коробов.
РАЗДЕЛ 2:
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Применяемые
инструменты, механизмы, приспособления
Применяемые для выполнения
штукатурных работ инструменты
можно подразделить на:
– для набрасывания
раствора,
В перечень контрольно-измерительного
инструмента включают складной метр,
рулетку, отвес, уровень строительный,
рейку с отвесом, уровень гибкий водяной,
угольник деревянный и угольник металлический
с передвижной планкой, контрольное правило
длиной 2 м и стандартный конус.
Строительный
отвес применяют для провешивания поверхностей
и проверки их горизонтальности. Он состоит
из груза и шнура.
Уровни применяют
для проверки вертикальных и горизонтальных
поверхностей, они бывают разной длины,
деревянные и металлические, с одним или
двумя визирами.
Рейка-отвес — простейший
деревянный уровень из двух реек, поставленных
под прямым углом друг к другу.
Угольники необходимы
для разметки, проверки раскреповок, углов,
изготовления профильных досок.
Инструменты
для подготовки поверхностей.
Штукатурный
молоток на одном конце имеет обушок, на другом
— изогнутые рожки с прорезями для вытаскивания
гвоздей.
Кулачок-молоток с широким обушком.
Его применяют для нанесения
ударов по зубилу, троянке, зубчатке»
Нож для
отделочных работ служит для изготовления ручек инструмента,
раскалывания драни, обрезки кромок рогожи,
резки сухой штукатурки, вырезания профильной
доски.
Ножницы для
резки металла используют для вырезания стальных профилей
к шаблонам, резки сетки.
Это прежде всего штукатурная
лопатка.
Штукатурными лопатками насыпают
и приближенно дозируют различные
материалы, перемешивают сухие смеси
и растворы, набрасывают, намазывают,
разравнивают, заглаживают, срезают растворы,
очищают инструменты, инвентарь и приспособления
от раствора.
Отрезовки представляют собой небольшие лопаточки
с тонкими стальными полотнами. Применяют
отрезовки для очистки инструмента, разрезки
трещин в штукатурке, подмазки, разрезки
и подправки раствора при разделке углов
в тягах, железне-над штукатурки.
Ковши применяют для нанесения
раствора на разные поверхности и дозирования
материалов.
Сокол — это щит из дерева или дюралюминия
с ручкой в середине.
С сокола раствор наносят на поверхность
лопаткой либо непосредственно соколом
намазывают и разравнивают раствор
по поверхности.
Кисть предназначается для смачивания водой
поверхностей и подсохшей штукатурки,
мытья инструмента и других целей.
Кисти бывают разных размеров и формы,
из волоса, морской травы, мочала,
Бучарда — металлический молоток массой до 1,5
кг.
На торцовых сторонах бучард насечены
от 16 до 36 зубчиков пирамидальной формы.
Бучарды применяют для наковки декоративной
штукатурки на цементном вяжущем веществе
(каменных и терразитовых) и для подготовки
каменных, кирпичных, бетонных и подобных
поверхностей.
Зубила служат для выборки швов в каменной кладке,
насечки декоративной штукатурки, подготовки
поверхностей.
Троянка и зубчатка применяются
для той же цели, что и зубила.
У троянки на лезвии три зубчика, у зубчатки
— несколько.
Фасонные полутерки — металлические
длиной и деревянные используют для
натирки лузгов, уеенков а фасок.
Стальные щетки (деревянные
ручка, в которые вставлена стальная проволока)
предназначаются для очистки различных
поверхностей, прочистки некоторых видов
декоративной штукатурки.
Цикли — стальные пластинки с зубчиками разной
высоты и ширины.
Этот инструмент служит для
циклевания декоративных штукатурок.
Гвоздевая щетка — кусок доски или терка с набитыми в полотно гвоздями
Штукатурная линейка служит для
разделки углов, раскреповок, т. е. срезания
раствора, нанесенного выше уровня тяги.
Рустовки — деревянные или металлические полутерки
с вырезом на конце и прикрепленной стальной
полоской в виде полуокружности, которая
является резцом и служит для разрезки
раствора между плитами перекрытия.
Кроме перечисленных инструментов
при штукатурных работах применяют
также пилу, топор, кусачки, клещи, напильник,
бруски и др.
Ручные инструменты: 1 — кисть-макловица; 2
— правило; 3— усеночное правило; 4—
лузговое правило; 5— терка; 6— штукатурный
сокол; 7 — лопатка штукатурная;
8 — штукатурный ковш; 9 — совок с качающейся
ручкой; 10 — тарельчатый сокол;
11 — полутерок; 12 — гладилка
Правила — доски или бруски разной длины и сечения,
строганые или фугованные. Правила для
проверки точности выполненной штукатурки
делают из доски шириной 100 мм с одним вырезом
или двумя для рук. Простые правила применяют
также при отделке оконных и дверных откосов,
оштукатуривании балок, пилястр, столбов,
разравнивании раствора на разных поверхностях
по маякам.
Стальные марки — толстые
короткие стальные гвозди длиной от 50
до 70 мм, толщиной до 10 мм со шляпками квадратной
или круглой формы диаметром не менее
30 мм.
Их применяют взамен растворных
марок при устройстве маяков. Маяки
бывают растворные, деревянные и металлические.
Малки применяют для разравнивания раствора
между деревянными маяками на стенах,
потолках, откосах, заглушинах.
Растворные ящики для приготовления
и хранения сухих смесей и растворов.
Сита для просеивания и процеживания смесей
и растворов.
Леса, подмости
и люльки для штукатурных работ
Работа на высоте требует
вспомогательных приспособлений —
устройства и установки лесов, подмостей,
люлек.
Подмости обычно используют внутри
помещений, леса — снаружи. Для внутренней
отделки высоких помещений также
устраивают леса. При отделочных работах
применяют инвентарные сборно-разборные
леса и подмости, которые отвечают требованиям
индустриального строительства.
Леса и подмости устанавливают
на прочном и плотном спланированном основании.
Ширина настила на лесах и
подмостях должна составлять не менее
1,5 м, высота между настилами в свету —
не менее 1,8 м. Настил должен иметь ровную
поверхность.
Для сообщения между ярусами
лесов устанавливают лестницы с
уклоном не более 60°, верхние концы
которых закрепляют.
Электропровода не должны касаться
лесов.
Леса и подмости монтируют и
разбирают рабочие, прошедшие инструктаж.
Запрещается работать на лесах при грозе
и ветре силой 6 баллов и более.
Люльки изготавливают
из металла или дерева и подвешивают
на стальных канатах.
При мелком ремонте
применяют приставные лестницы и
стремянки.
Штукатурные смеси на минеральной
основе продаются в виде готовых
после добавления воды и размешивания
смесей. После высыхания такая
штукатурка может дополнительно
окрашиваться, а структурность поверхности
достигается при помощи специальных
тёрок из различных материалов. В
минеральных штукатурках присутствуют
природные компоненты – кварцевые
пески, белый цемент и разные полимерные
добавки.
В отличии от минеральных штукатурок,
штукатурные смеси на основе полимерных
смол более стойкие к внешнему воздействию
и обладают повышенной долговечностью.
Структура поверхности при использовании
синтетических смесей достигается с помощью
ввода в их состав наполнителя – гранул
разного размера и формы. Такими наполнителями
может быть как мраморные крошки, так и
кварцевые пески. Поверхность такой штукатурки
разравнивается с помощью шпателей и валиков.
Цвет, в основном белый, но поверхность
штукатурки может быть дополнительно
окрашена.
Одна из разновидностей декоративных
штукатурок – штукатурка стен с применением
растворённых в акриловой смоле
кварцевых, мраморных или гранитных
крошек. В такой материал добавляется
вода, раствор замешивается и наносится
с помощью шпателя на стену. Смола,
после высыхания, становится прозрачной,
а обработанная поверхность – буквально
усыпанная цветными гранулами наполнителя.
Полученное покрытие устойчиво к
растрескиванию, не горит и почти
не осыпается. Дополнительной обработки
поверхность после высыхания
не требует, так как и без обработки
выглядит довольно выразительно.
В жилых помещениях такого
рода покрытия наносят в прихожие
и при обработке и декорировании
каминов. С помощью них имитирую
кладку из камня. Также из декоративной
штукатурки с акриловой смолой формируют
на стенах зданий разнообразные панно
или логотипы фирм и организаций.
Кроме нанесения на стены комнат,
зданий и сооружений штукатурку применяют
для выравнивания и придания структуры
потолкам и перекрытиям. Ведь ничто
так не задаёт атмосферу комнаты,
как хорошо декорированный и правильно
спроектированный потолок. Какой тип
отделки подходит для потолка
решает заказчик и выбранный общий
стиль помещения.
Назначение смесей для
оштукатуривания поверхностей давно
уже не сводится к простому выравниванию
поверхностей стен и потолков. На сегодняшний
день штукатурка – нанесение высококачественной
смеси на поверхность, обеспечивающая
лёгкость в использовании, скорость
работы и возможность получения
отличного результата затратив меньше
ресурсов. Универсальные компоненты
и наполнители, входящие в состав
современных штукатурных смесей
позволяют не только улучшать качественные
характеристики их состава, но и варьировать
их, приспосабливая к конкретным условиям
строительной площадки.
Цементные и гипсовые штукатурки
– идеальные и простые в применении
и универсальные материалы, которые
допускается использовать в разнотипных
помещениях и для отделки внутренних
стен, потолков. Также они подходят
для помещений с агрессивным
микроклиматом – кухонь, ванных комнат
и складских помещений. Материал
подходит для большинства типов
основ.
Для отделки и ремонта
используются только экологически чистые,
кислотно и электрически нейтральные
строительные материалы на гипсовой
основе.
Гипс – это прекрасный строительный
материал обладает непревзойденными физическими,
техническими свойствами стройматериалов
на основе гипса гипс обладает способностью
дышать, т.е. поглощать избыточную влагу
и выделять ее в окружающий воздух
при ее недостатке. Гипс негорючий
и огнестойкий материал, удовлетворяющий
самым строгим требованиям пожарной
безопасности. В сочетании с изоляционными
материалами гипс обеспечивает высокую
звуко – и термоизоляцию. Гипс не содержит
токсичных компонентов или веществ. Он
имеет кислотность, аналогичную кислотности
человеческой кожи. Совершенно лишен запаха
и электрически нейтрален. Его использование
не оказывают вредного влияния на окружающую
среду и человека.
Преимущества применения
гипсовых штукатурок по сравнению с
цементными:
Применение гипсовых штукатурок,
в отличие от цементных, позволяет
объединить в один прием работы по
выравниванию поверхностей (оштукатуривание)
и их подготовке к нанесению финишного,
декоративного покрытия (шпатлевания).