Про Профстандарты РосМинТруда
Кандидаты на высадку
Сейчас многие цветоводы предпочитают даже однолетние растения покупать рассадой. Здесь есть несколько преимуществ:
Выбираем рассаду
Ничего сложного в этом деле нет, но на несколько нюансов я все же советую обратить внимание:
Корневая система
Из практики следует, что целесообразнее покупать рассаду с закрытой корневой системой (в торфяных или небольших пластиковых горшочках). Желательно, чтобы в каждой емкости было одно растение (если только вы не планируете букетные посадки в цветниках). Очень важно, чтобы корни не были переросшими, угнетенными: если им не хватало места для естественного роста и они сплелись в клубок – толку от такого растения будет мало. Именно поэтому многие цветоводы опасаются приобретать рассаду в кассетах с минимальным объемом ячеек.
Болезни и вредители
Не стесняйтесь внимательно обследовать каждое покупаемое растение на наличие заболеваний и вредителей, пощупать пальцем влажность субстрата в емкости (он ни в коем случае не должен быть сухим!). Стебли и листья должны быть свежими, крепкими, естественного для этого вида и сорта цвета, без пятен, налета и повреждений. Не берите экземпляры с неестественно ярким цветом листьев и необыкновенно толстым стеблем, короткими междоузлиями. Очевидно, что при их выращивании было использовано огромное количество удобрений и стимуляторов. После высадки на клумбу, не получая привычный рацион питания, такое растение быстро потеряет свой эффектный вид и наверняка погибнет.
Рассада должна быть закаленной
Без вариантов. Если изнеженные в комнатных условиях растения попадут прямиком на солнечную клумбу — вряд ли переживут такой стресс. Есть один потрясающе простой и верный способ определить, принимала ли рассада участие в закаливающих мероприятиях или прибыла на прилавок прямиком из теплицы.
Рассада должна быть закаленной, иначе проблем после высадки в открытый грунт не миновать
Вспомните, как выглядят весной только что распустившиеся листочки на деревьях. Они нежно-зеленого цвета, почти прозрачные, с блестящей гладкой поверхностью листа. А если мы взглянем на них через две недели, то увидим, что цвет листочка потемнел, поверхность утратила лаковый блеск и стала более грубой. Это признаки жизни на свежем воздухе — результат воздействия солнца, ветра и смены дневных и ночных температур. Вот и ищите эти признаки в рассаде!
Учитывайте особенности растений
И еще одно обязательное условие: учитывайте биологические потребности и растений (тип почвы, освещенность, устойчивость к засухе, максимальным температурам воздуха). Если приобретаете несколько видов, планируя высадить их в группе, не забудьте о силе роста растений: быстро и мощно развивающие надземную часть и корневую систему виды не оставят своим более скромным в этом отношении соседям ни питания, ни влаги, ни света.
Срок высадки
Можно подождать с высадкой до той поры, когда минует возможность возвратных заморозков в вашем регионе. А можно высадить раньше по срокам, но на ночь прикрывать растения любым нетканым укрывным материалом. Кстати, если в первые дни после высадки стоит солнечная погода, новоселов необходимо притенить, иначе не миновать солнечных ожогов.
Высадка рассады в открытый грунт
Некоторые работы нужно провести заранее. Например, запастись стимуляторами и комплексными удобрениями.
Большой ассортимент различных стимуляторов и удобрений вы можете найти в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать удобрения.
Удобрение Органик Микс Кукарука 850 г
465 руб
Удобрение Органик Микс Бельгийская серия для цветов 150 г
640 руб
Удобрение Корнишончик Весна-Лето, 5 г
45 руб
Удобрение Органик Микс универсальное 200 г
169 руб
А еще — подготовить растения к новым условиям жизни и место для посадки.
Защитите рассаду
Накануне (за 2-3 дня до высадки) хорошенько опрыскайте рассаду раствором «Эпин-экстра». Не пренебрегайте этим советом, препарат действительно хорош. Он повышает эффективность укоренения, защищает растения от болезней, вредителей и заморозков, укрепляет ослабленные растения. Можно опрыскивать и после высадки, но не чаще, чем 1 раз в две недели (именно за этот период происходит распад препарата в любой части растения и использовать его чаще просто бесполезно).
Возьмите себе на заметку, что «Эпин-экстра» следует хранить в защищенном от света месте, ни в коем случае не превышать рекомендуемую дозировку и разводить препарат в чистой воде, так как в щелочной среде он разрушается. Для подстраховки можно чуть подкислить воду – уксусом, борной или лимонной кислотой. Или просто купите дистиллированную воду. Приготовленный раствор используйте в тот же день.
Подготовьте место для высадки
Землю нужно заранее перекопать на глубину не менее штыка лопаты, тщательно разрыхлить, разровнять граблями, выбрать сорняки.
Поливать нужно обильно
Сделайте ямки. Ширина и глубина их должна быть на 2-3 см больше объема тары, в которой находится растение. Даже если грунт влажный, все равно еще раз пролейте ямки.
Ямка для рассады
Подождите, пока вода впитается.
Удобрять или нет — решать вам
Мнения специалистов по вопросу добавления удобрений при посадке различны: одни склоняются к тому, что в период укоренения (10-14 дней), их внесение неоправданно, рекомендуя начинать подкормки позже. Другие советуют на дно ямки добавить щепотку комплексных удобрений, присыпать ее землей (чтобы исключить контакт с корнями). Как показывает практика, растения, высаженные вторым способом, двигаются в рост и зацветают на 3-5 дней раньше. Но решать вам.
Рассада — на выход!
Рассаду в горшочках обильно поливаем за 20-30 минут до высадки, чтобы земляной ком хорошо пропитался влагой и остался на корнях. Сдавливая стенки горшочка снизу вверх, аккуратно выдавливаем саженец.
Земляной ком почти не осыпался с корней
Никогда не берите растение за один лист или макушку, лучше всего — за земляной ком:
Если же вынуть растение вместе с комом не удалось, при посадке внимательно следите, чтобы корни свободно располагались в ямке, ни в коем случае не загибаясь вверх. Выдерживайте рекомендованную для этого вида растений плотность посадки, чтобы обеспечить полноценное развитие кроны и корневой системы, обильное долговременное цветение.
Надеюсь, мои простые советы помогут вам благополучно высадить рассаду в открытый грунт.
Другие публикации нашего сайта, которые могут вас заинтересовать:
Посев семян цветочных растений производится в теплицах, парниках и открытом грунте.
В теплицах семена высевают в ящики, горшки или грунт стеллажей. В теплицах высевают семена растений с периодом вегетации 130 – 160 дней. В январе – феврале высевают семена бегонии, гвоздики Шабо; в марте – сальвию, вербену, лабелию и др.
В теплых парниках (с обогревом) размножают растения с периодом развития 100 – 120 дней. (агератум, левкой, цинния, флокс летний, гвоздика китайская, бальзамин, бархаци прямостояции, петуния, львиный зев и другие). Посев производят в начале и середине апреля, в северных областях – в конце марта.
В открытый грунт – высевают семена цветочных растений с периодом вегетации 70 дней, которые:
· Устойчивы к низким температурам, нетребовательные и выносливые (календула, маттиола, кореопсис);
· Быстро растут (бобы, настурция);
· Имеют сильноразвитые стержневые корни и плохо переносят пересадку (дельфиниум, люпин однолетний, мак, резеда);
· Предназначены для позднего цветения (левкой, астры);
· Имеют семена с трудноразбухающей кожурой (ирисы, лилии);
· Склонны к подгниванию в теплицах (иберес, люпин);
· Выходят на следующий год после посева (адонис).
Сроки посева семян в открытый грунт делят:
· Ранневесенний (апрель – начало мая);
· Поздневесенний (середина и конец мая);
· Летний (июнь – июль);
· Подзимний (конец октября – начало ноября.
Для ранневесенних посевов пригодны алиссум, мак, эшшольция, космея, календула, резеда, дильфиниум, васельки и др.
В поздневесенний срок высевают: циннию, флокс однолетний, петунию, бархатцы, настурцию, астры, левкой и др.
В летний срок высевают: фиалки, маргаритку, гвоздику турецкую, мальву, незабудки, наперстянки и др.
В подзимний срок можно высевать астру, алиссум, космею, календулу, гвоздику китайскую, львиный зев и др. Предварительно готовят почву и гряды с бороздками для посева, почву мульчируют торфом или перегноем слоем 2 – 3 см.
При выращивании летников на срезку и чтобы обеспечить более длительное цветение, семена сеют через несколько сроков (через 5 – 7 дней).
Выращивание цветочных растений осуществляют рассадным и безрассадным способом.
Безрассадный способ (грунтовой посев) можно проводить как непосредственно в непосредственно в цветнике, так и в разводочных грядах с последующей пересадкой на постоянное место. При весеннем посеве в грунт растения зацветают на 7 -0 дней позже, чем выращенные из рассады, но растения более здоровы и цветут обильнее. Безрассадный способ выращивания летников значительно сокращает затраты труда и себестоимость растений, но требует в 2 – 3 раза больше семян.
Известно три способа посева семян: рядовой, гнездовой и разбросной. Выбор способа посева зависит от количества выращиваемых растений, места и времени посева, величины семян.
Рядовой посев производят в бороздки намеченные маркером или линейкой, а на больших площадях – сеялками.
При гнездовом посеве крупные семена (бобы садовые, горошек душистый) размещают по 3 – 5 штук в лунке, мелкие – по 10 – 15 штук.
При разбросном посеве семена размещают менее равномерно, чем при рядовом и гнездовом посевах. Этот способ применяется для посева в парники, ящики и т.д., когда сеянцы пикируют. Нужно семена размещать равномерно и не густо, т. к. всходы вытягиваются, становятся слабыми.
Мелкие семена для более равномерного высева смешивают с песком или мелом.
Чем мельче семена, тем на меньшую глубину их заделывают. На тяжелых почвах сеют менее глубоко, чем на легких. При посеве рано весной семена заделывают мельче чем летом.
Грунтовой посев имеет сравнительно ограниченное применение:
· При выращивании цветочных растений на срезку и семена;
· Для оформления цветников шоссейных и железных дорог, частично при озеленении улиц;
· На приусадебных и дачных участках.
Для городских цветников посадочный материал выращивается, как правило, рассадным способом.
Многие цветочные растения, с продолжительным вегетационным периодом, при посеве в открытый грунт не успевают зацвести в течение короткого лета средней полосы России или зацветают очень поздно.
Выращивание цветочных растений в парниках или теплицах дает возможность иметь большой ассортимент декоративных растений.
Для получения рассады семена высевают разбросным способом в ящики и содержат в теплицах или парниках, высевают в горшочки или торфоперегнойные кубики, в парники или рассадники.
Пикировка (рассаживание) сеянцев – важнейший агротехнический прием, обеспечивающий получение сильных растений за счет увеличение площади питания, улучшение светового и воздушного режимов.
Пикировку проводят с помощью пикировального колышка. Чтобы вызвать лучшее развитие корневой системы, у большинства растений корни прищипывают на 1/3 длины.
Чем раньше распикированы сеянцы, тем лучше они переносят эту процедуру. Поэтому лучший срок – в фазу семядолей или в фазу появления первой пары настоящих листьев.
Пикировку проводят в ящики, в парники или в рассадники, плохо переносящие пересадку – в горшки или кубики. Позднюю рассаду можно распикировать в открытый грунт.
Семена дицентры великолепной можно сеять под зиму
Но прежде чем приступить к рассмотрению стратификации травянистых в домашних условиях, давайте отсчитаем совсем немного времени назад. Вернемся в начало ноября, и поговорим о подзимнем посеве цветочных в открытый грунт, который многие профессионалы и любители считают стратификацией, проходящей в естественных условиях.
Подзимний посев цветочных растений
С наступлением первых заморозков (в средней полосе России — в ноябре) можно сеять в открытый грунт семена многих цветочных культур. Перечислим популярные.
Холодостойкие однолетники
Семена молочая окаймленного высевайте поздней осенью
Семена эшшольции калифорнийской можно высевать под зиму
Многолетники
Семена водосбора посейте поздней осенью и он порадует вас более ранним цветением в мае
Посейте бурачок скальный под зиму!
Холодостойкий мелколепестник Карвинского смело сейте под зиму
Не забудьте посеять под зиму обриету дельтовидную
Именно такой посев — по мерзлой земле — и называется подзимним. Для семян промерзание земли не страшно, но это усложняет подготовку почвы, поэтому место для посева под зиму следует подготовить заблаговременно.
Когда лучше сеять?
На этот счет существует народная примета: к посеву приступают после того, как вишневые деревья сбросили листву.
Опали листья вишни — можно сеять семена календулы лекарственной
Различают два срока посева
Наружный термометр помогает сориентироваться, когда проводить последнюю посевную года. Холодостойкий лихнис халцедонский (справа) можно сеять, когда температура воздуха опустилась до 0°С
Подзимний посев хорошо применить к семенам, срок годности которых на исходе (заканчивается в этом году), а также семян «сомнительного» происхождения и качества (остались от нулевого посева, не давшего всходы). Логика в данном случае простая:
Холодостойкие летники кларкию изящную и василек полевой можно сеять под зиму
Подзимний посев оправдан и для холодостойких однолетников, всходы которых не повреждаются возвратными заморозками.
Плюсы подзимних посевов
У морозника не боятся снега ни растения, ни семена
Практический совет. Если весной накрыть пленкой места посеянных под зиму многолетников, то они начнут цветение в конце лета.
Минусы подзимних посевов
Успешный подзимний посев удается только на хорошо подготовленных почвах — рыхлых, легких, влагопроницаемых; в местах, где исключен смыв семян талой водой и весной всходы не окажутся под палящим солнцем.
Слева: готовое с осени посевное место, фото panytany. Справа: примула обыкновенная, семена которой можно сеять под зиму
Как подготовить почву:
В солнечную сухую погоду проводим последнюю посевную уходящего года.
Слева: подзимний посев, фото сайта Supersadovnik.ru. Справа: резуха кавказская, семена которой высевают под зиму
Глубина посева зависит от размеров семян:
Места с посевами на зиму мульчируем: компостом или смесью перегноя и песка, или торфа и песка, взятых в равных соотношениях, или просто опилками.
Слева: мульчирование мест посевов, фото сайта supersadovnik.ru. Справа: антирринум большой, который можно сеять под зиму
Места посевов помечаем — ставим добротные деревянные этикетки. Посевы не поливаем! Семена спят и проходят естественную стратификацию в открытом грунте с помощью матушки-природы.
Особенности зимнего посева
1 вариант. Проводим только при наличии снега слоем 25-30 см.
2 вариант. Можно посеять семена не в открытый грунт (снег), а в подготовленные деревянные ящики (контейнеры), которые закапывают в грядку вровень с землей.
3 вариант. Сеем в емкости, но их не закапываем, а устанавливаем в защищенном от ветра месте на нетканый материал, им же накрываем, засыпаем снегом.
Слева: сеем в контейнеры, фото сайта supersadovnik.ru. Справа: многолетний молочай жесткий, семена которого можно сеять таким способом
Но вот не решились вы свои драгоценные семена, полученные по почте к середине зимы, сеять по снегу, особенно если за внушительную сумму удалось заполучить всего 3-7 штук! Или снега у вас до сих пор нет, а земля промерзла, или место не подготовлено. В этих случаях на помощь приходит стратификация.
Стратификация травянистых растений
Слева: семена в холодильнике, фото сайта supersadovnik.ru. Справа: цветущая виола
Наши действия весной
Вот и завершился небольшой экскурс в процесс стратификации. Если после прочтения материала хотя бы один пользователь сайта проведет «охлаждение» семян (особенно тех, что из года в год не дают всходов) и получит крепкие здоровые растения, я вздохну с облегчением — статья подготовлена не зря. Не бойтесь пробовать! Мы все что-то когда-то делаем впервые, потом приходит опыт, сноровка, отрабатываются мелочи. Наконец наступает время, когда мы получаем не только положительный результат, но и удовольствие от самого процесса. Желаю всем успешной стратификации!
Подзимний посев может быть успешным для разных культур. В нашей подборке статьи, которые помогут вам лучше разобраться в этом способе выращивания:
Как
правило, из семян
выращивают однолетние и двулетние
растения, которые делятся на две группы:
высеваемые в открытый грунт для роста
на постоянном месте и выращиваемые
рассадой в парниках и теплицах для
последующей пересадки на постоянное
место.
–
К первой группе относятся растения, не
переносящие пикировку (пересадку) –
мак, однолетний люпин, с коротким
вегетационным периодом (резеда, настурция,
горошек душистый, фасоль), хорошо
переносящие весенние заморозки и
зимующие в грунте многолетники.
–
Ко второй группе относятся растения с
ранним цветением, длинным вегетационным
периодом (длиннее безморозного периода),
не переносящие весенних заморозков и
хорошо приживающиеся после пикировки.
При
разведении многолетников
семенным способом пользуются далеко
не всегда, так как семена многих видов
трудно прорастают, а появляющееся из
них потомство не всегда сохраняет
признаки материнского растения (пионы,
флоксы, шпорники), сеянцы тюльпанов,
ирисов, пионов зацветают только через
пять-шесть лет.
Но ряд теплолюбивых
многолетников (сальвия, агератум,
гелихризум, львиный зев и др.) в средней
полосе размножаются только семенами
(как однолетники).
Все семена,
отобранные для посева, должны
соответствовать требованиям ГОСТа. В
зависимости от посевных качеств (чистота,
энергия прорастания, всхожесть,
жизнеспособность, сила роста, крупность,
влажность) семена делят на первый, второй
и третий классы. По сортовой чистоте
семена декоративных растений делят на
элитные, первой категории (не допускается
примесь других сортов) и второй категории.
Семенам многих
растений необходим длительный период
для прорастания. Чтобы его сократить,
получить более дружные, здоровые всходы,
семена подвергают специальной обработке,
приемы которой описаны ниже:
1)Протравливание
проводят с целью предохранения всходов
от грибных и бактериальных заболеваний.
Оно осуществляется сухим и влажным
способом. Для сухого протравливания
используют препарат ТМТД (4 г на 1 кг
семян). Протравливание проводится
заранее или непосредственно перед
посевом. Влажное протравливание
заключается в обработке семян 40%-ным
раствором формалина (разбавленным в
соотношении 1:10) в течение 50, 0,2%-ным
раствором марганцовокислого калия в
течение 15 или 0,2%-ной суспензией 50%-ного
ТМТД в течение 15 минут. Семена опускают
в раствор в марлевых мешочках, после
чего высушивают и высевают. Хранить
такие семена нельзя больше 2-3 дней.
Намачивание семян перед посевом ускоряет
их прорастание. Для этого за сутки до
посева их помещают в теплую воду
(+25-300С),
затем слегка подсушивают и высевают.
2)Промораживание
семян сокращает срок их прорастания и
повышает жизнестойкость. Для этого их
насыпают в ящик или марлевые мешочки
слоем не более 25-30 см, закапывают в снег
и оставляют до весны.
3)Делают
также примораживание
семян: их намачивают в воде в течение
12-24 ч (в зависимости от величины), а затем
сутки держат при температуре – 10С.
Стратификация – продолжительное
выдерживание семян с длительным покоем
(борец) или плотной оболочкой (шиповник)
при пониженной температуре. Предварительно
семена в соотношении 1:3 перемешивают с
влажным песком, торфом или мхом и
укладывают в ящики, которые на несколько
месяцев устанавливают в хранилище с
температурой 0-50С
или закапывают в снег. Субстрат должен
быть постоянно увлажненным, но избыточное
увлажнение недопустимо (семена могут
погибнуть).
4)Скарификация
– разрушение оболочки толстокожих
семян (через поврежденные места вода
легко проникает к зародышу, и семя
трогается в рост). Способы скарификации:
1) механический – оболочку семени
осторожно (чтобы не повредить зародыш)
надпиливают, надрезают, прокалывают
или разрушают путем перетирания с
крупным речным песком или наждачной
бумагой; 2) термический – семена сначала
промораживают, а затем ошпаривают
поочередно до тех пор, пока оболочка не
лопнет; 3) химический – оболочку размягчают
действием 2-3%-ного раствора соляной или
серной кислоты. Посев семян осуществляется
тремя способами: рядовым, гнездовым и
вразброс. Рядовой посев проводят в
бороздки, намеченные маркером или
линейкой и проведенные вдоль или поперек
гряды. Гнездовым способом высевают
крупные семена (душистый горошек, бобы)
по 2-3 шт. в лунку, средние – по 10-15 шт.
Если сеянцы будут пикировать, семена
высевают вразброс. Очень важно при
посеве обеспечить равномерное
распределение семян по поверхности
почвы. Для этого мелкие семена смешивают
с песком или мелом, а очень мелкие
(бегония) высевают по тонкому слою белого
песка. При рядовом посеве расстояние
между рядами выдерживают 15-20 см. Глубина
заделки семян зависит от их величины.
Она считается достаточной, если семя
будет покрыто слоем почвы, равным его
толщине или несколько больше. Очень
мелкие семена (мак, петуния, табак) не
заделывают, а лишь слегка прижимают
доской к почве, средние заделывают на
глубину 0,5-1, более крупные – на глубину
2-3 см. На легких и сухих почвах семена
заделывают несколько глубже, чем на
тяжелых. Сроки посева зависят от
биологических особенностей растений,
способов культуры и намечаемых сроков
цветения. Посев в грунт. Ранней весной
или под зиму высевают непосредственно
в грунт холодостойкие и с коротким
вегетационным периодом однолетники
(мак, календулу, астру, космею, антирринум,
васильки, кореопсис, эшшольцию и др.).
Семена теплолюбивых однолетников
(цинния, бальзамин, настурция, ипомея,
портулак и др.) высевают весной после
окончания заморозков (во второй декаде
мая). Семена большинства представителей
семейства лютиковых необходимо высевать
сразу после созревания. Посевы делают
на постоянное место, где растения должны
цвести, или на специальные разводочные
гряды.
Выращивание
рассады
необходимо для декоративных растений,
имеющих продолжительный период вегетации
и потому зацветающих очень поздно, а
также не переносящих заморозков. В
ящики, горшки, плошки, продезинфицированные
раствором 40%-ного формалина (1:300) и
заполненные смесью дерновой земли,
листового перегноя и песка в соотношении
1:1:1, высевают семена (обычно вразброс).
Посевы содержат в теплице при температуре
180С,
при появлении всходов температуру
снижают до 150С.
Когда сеянцы достаточно подрастут, их
пикируют в грунт парника, ящики или на
гряды. При этом корешки укорачивают
на1/3, что способствует образованию более
мощной корневой системы. После пикировки
саженцы хорошо поливают.
Перед посадкой
растений в грунт их надо “закалить” –
постепенно приучить к изменениям
окружающей среды, увеличивая проветривание
и прямую освещенность в течение двух
недель.
Посадку
растений на постоянное место лучше
проводить в пасмурные дни или перед
дождем, а в солнечную погоду – под вечер.
После посадки растения обильно поливают
до полной приживаемости. Площадь питания
зависит от почвы, биологических
особенностей и назначения культур. На
1 м2
обычно размещают 20-25 шт. однолетников.
Крупные многолетники (пионы, бадан,
рудбекия) высаживают по 4-6 экземпляров.
Под семенники отводят бóльшую площадь.
Соседние файлы в папке ГОСы
Как посадить и размножить декоративные травянистые растения
Когда участок спланирован и выбраны культуры для посадки, то прежде, чем высаживать (высевать) растения, необходимо подготовить почву. Для всех без исключения растений это имеет особенно важное значение. Учитывая, что красивые — это в первую очередь здоровые растения, обеспеченные достаточным питанием и условиями его потребления, подойдем к вопросу подготовки почвы основательно.
Подготовка почвы
Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов и неудач при выращивании любых растений, стоит собрать хотя бы самые элементарные сведения о почвах, расположенных на участке для посадки: об их типе, структуре, плодородии, кислотности, влагообеспеченности и т.п.
Тип почвы можно определить, взяв пробу с глубины 15-20 см и постаравшись скатать ее в жгут. Если получается качественный жгут, почвы — глинистые. Если жгут будет с трещинами или вообще разорвется, почвы — суглинистые. В случае скатывания пробы не в жгут, а в шарики, почвы — супесчаные. Если проба не скатывается совсем, а рассыпается, почвы — песчаные. Рассмотрев внимательно почву, можно определить и ее структуру. Почвы, состоящие из частиц размером не более 0,5 мм, называются пылеватыми. Частицы до 1 см создают мелкокомковатую структуру почвы, 1-3 см – комковатую, более 10 см – глыбистую.
Песчаные почвы быстро и хорошо прогреваются солнцем, являются водо- и воздухопроницаемыми, но плохо удерживают влагу, быстро пересыхают и являются малоплодородными (минеральные вещества из них быстро вымываются). Глинистые почвы тяжелые, плохо и долго прогреваются солнцем, характеризуются низкой водопроницаемостью и аэрацией, высокой влагоемкостью. Они довольно плодородны, хорошо удерживают элементы питания, но их слишком плотная структура не очень благоприятна для развития растений, также как и слишком рыхлая структура песчаных почв. Наиболее пригодными для выращивания растений являются черноземы, а также суглинистые и супесчаные почвы. Они характеризуются более благоприятными условиями для развития корней и микроорганизмов, питательные вещества находятся в них в более доступной для растений форме.
Простейший способ грубой оценки почвы — отстойная проба. Она заключается в следующем. Нужно взять немного садовой земли, поместить в стакан, залить водой и размешать. От глины вода становится темной и мутной. Песок сразу оседает на дно, а гумус (перегной) всплывает наверх. Оценив долю различных компонентов почвы, можно определить, что нужно добавить для ее улучшения. Если в почве слишком много глины, для ее разрыхления добавляют песок. В слишком рыхлую песчаную почву вносят как можно больше перегноя, что повышает аккумулирующую способность почвы.
В зависимости от плодородия почвы осенью вносят органические и минеральные удобрения. На бедных почвах органические удобрения вносят из расчета не менее 100 кг на 10 кв. м, на плодородных — 40-50 кг. Делают это непосредственно перед перекопкой почвы. Минеральные удобрения (прежде всего аммиачную или калийную селитры, мочевину, суперфосфат) вносят под все растения с учетом их потребностей в питательных веществах, примерно 150-300 г на 10 кв. м.
Важнейшей характеристикой почвы является показатель кислотности почвенного раствора (рН). Его определяют с помощью лакмусовой бумаги. Для этого берут горсть почвы, заливают дистиллированной водой, тщательно размешивают так, чтобы получилась сметанообразная масса, в которую погружают лакмусовую бумагу. В кислой среде она приобретает красный цвет, в щелочной — синий. При рН от 3 до 5,5 почвы считаются кислыми, от 5-6 до 6,4 — слабокислыми, при 6,5-7,2 -нейтральными, при 7,5 и более — слабощелочными и щелочными. На повышенную или высокую кислотность почвы указывают произрастающие на ней определенные виды дикорастущих растений: осока, пикульник, подорожник, хвощ, щавель малый, кислица, мокрица, лютик ползучий, папоротник. Большинство растений предпочитает слабокислые, нейтральные или слабощелочные почвы. Поэтому кислые почвы рекомендуется ощелачивать известкованием.
В кислые почвы вносят молотый известняк, мел, (на супесчаных и легко суглинистых почвах от 2,5 до 4 кг на 10 кв.м., а на средне и тяжелосуглинистых от 4 до 6 кг на 10 кв.м.), гашеную известь (в норме, уменьшенной в 1,35 раза по сравнению с известняком), золу (в норме, увеличенной в 2-10 раз по сравнению с известняком), яичную скорлупу и др. Известкование нельзя проводить одновременно с внесением свежего навоза во избежание больших потерь азота.
Существенное значение имеет уровень грунтовых вод. Его определяют по уровню воды в колодце или просто в глубокой яме. Подавляющее большинство растений не выносит застойного переувлажнения, способствующего заболачиванию почв. Но если обнаружены такие участки, это не повод для расстройства. Энтузиаст может и в таком месте устроить, например, водоем, высадив водные растения. Итак, после того, как необходимая информация была собрана, кислотность и плодородие почвы приведено в соответствие с планом выращивания растений, переходят непосредственно к перекопке почвы. Ее глубоко (на 30 см), с оборотом пласта, перекапывают осенью до наступления основных морозов, при этом, стараясь не размельчать пласты, выбирают корневища злостных многолетних сорняков, а также вредных жуков и их личинок.
При осенней перекопке почву не разравнивают, а оставляют крупными пластами. Это способствует сохранению влаги, а также промерзанию при сильных морозах личинок и яиц вредителей, корневищ и семян сорняков. В дальнейшем промороженные пласты сами распадаются. Если участок не был вскопан осенью, это делают как можно раньше весной, когда растаял снег, и почва перестала липнуть. Рано весной участок боронуют железными граблями на глубину 4-5 см. Это способствует прорастанию семян, пробуждению почек на корневищах сорняков, которые потом уничтожаются механически. Дальнейшей важной работой является тщательное выравнивание поверхности почвы. И только после этого она готова к посадке или посеву.
Сроки посева семян зависят от биологии
растения, срока высадки в грунт и типа
культивационного помещения. В зависимости
от длительности вегетативного развития
растений и от климатических условий
цветочные культуры выращивают рассадным
или безрассадным способом (Андреева,
Родман, 2005).
Все цветочные культуры по их отношению
к пониженным температурам воздуха
делятся на три группы (Дроздов и др.,
2008):
выносливые, или холодостойкие, выдерживают
повторные заморозки; весной можно
высевать в открытый грунт или высаживать
их рассаду за 2-4 недели до последнего
заморозка (львиный зев, календула, виола,
флокс Друммонда, хризантема корейская
и др.); некоторые культуры этой группы
можно высевать под зиму (Горышина, 2004);
полувыносливые могут переносить
случайные легкие заморозки, их неопасно
высевать или высаживать в дни последних
заморозков (агератум, бальзамины,
вербена, лобелия, настурция, петуния,
портулак, тагетесы, целозия, цинния)
(Викторов, 1964);
теплолюбивые погибают от любого
незначительного понижения температуры
до 0,5oС (ипомея, сальвия, фасоль
огненно-красная, георгина культурная,
бегония) (Блукет, Емцев, 2004).
Все теплолюбивые, большая часть
полувыносливых и холодостойкие виды с
длительным периодом вегетации (астра,
львиный зев, левкой, гвоздика Шабо) почти
везде выращивают рассадным способом.
Ранние посевы в феврале-марте проводят
в теплицах, семена высевают в ящики с
последующими пикировками. Средние
(конец марта) и поздние (апрель) посевы
можно проводить в парниках с последующими
пикировками. Посевы проводят рядками
с маркировкой мест размещения семян
или вразброс. Нормы посева, которые
зависят от размеров и весовых характеристик
семян, для отдельных видов следующие
(г/м2): виола – 23, незабудка – 0,5,
гвоздика турецкая – 5, флокс Друммонда
– 0,2, петуния – 0,02, львиный зев – 0,5, тагетес
– 25, календула – 40. Посевы мелких семян
вразброс проводят в ящики, горшки, плошки
с помощью специальных ручных сеялок,
непосредственно с руки, с изогнутого
картона, из пакета. Искусство посева
состоит в правильном, равномерном
распределении семян по поверхности
почвы, для чего очень мелкие семена
смешивают с сухим песком или почвой, а
семена темной окраски (например, львиный
зев) смешивают с мелко толченым мелом.
При посеве мелких семян, например лобелии
и бегонии, землю в ящике или плошке не
заделывают, а лишь слегка прижимают
доской к субстрату. При посеве крупных
семян землю в ящиках чаще всего маркируют
и в образовавшиеся ямки опускают семена.
При этом глубина ямок должна соответствовать
размеру семян, чтобы при посеве в расклад
семена не оказались недопустимо
заглубленными. Посеянные вразброс и по
маркеру семена засыпаются сверху слоем
просеваемой через сито легкой садовой
земли, причем толщина слоя не должна
превышать тройную толщину семени
(Атабекова, Устинова, 2007).
Перед посевом почва в ящике должна быть
уплотнена с помощью легкой трамбовки
и хорошо увлажнена. Почва, покрывающая
семена, должна быть увлажнена с помощью
ручного опрыскивателя. Посев семян в
оранжерее и получение рассады используют
при выращивании цветочных культур для
цветников, расположенных на важных
объектах озеленения, куда растения
высаживаются, как правило, уже цветущими
(Лотова, 2007).
Грунтовые посевы цветочных культур
возможны в цветниках лесопарков и
придомовых участков, в насаждениях
ограниченного пользования. Сроки, а
также способы посева и культивирования
описаны в разделе, посвященном выращиванию
летников (Николаева и др., 1995).
Семенами, как отмечено ранее, размножаются
и культуры закрытого грунта – цикламен,
цинерария гибридная, кальцеолярия и
др. Технология их размножения приведена
при описании конкретных культур(Горышина,
2004).
Порядок выполнения работы. 1. Изучить основную информациюпо подготовке почвенных субстратов для посева семян цветочных культур.
2. В тетради для практических работ описать технологию подготовки почвенных субстратов для посева семян цветочных культур, способы посева семян цветов.
3. На основании изученного материала подготовить почвенную смесь для высева семян однолетних цветочных растений, провести посев семян в подготовленный почвенный субстрат. В течение всего периода выращивания рассады проводите фенологические наблюдения за ростом и развитием растений. Заполните графы следующей таблицы:
4. Описать в рабочей тетради порядок составления почвенной смеси для высева семян однолетних цветочных растений.
Подготовка почвы для посева семян цветочных культур
Различные цветочные культуры предъявляют специфические требования к свойствам и качествам почвы. Некоторые цветы нетребовательны, хорошо растут и развиваются на почвах среднего качества, а другие, причем их большинство, предъявляют к почве особые требования.
Многие цветочные растения предпочитают почвы легкого механического состава. Так, для луковичных (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы) и клубневых (георгины) наиболее подходят супесчаные почвы, хорошая водопроницаемость и воздухообеспеченность которых способствуют быстрому росту луковиц и клубней и предотвращают их загнивание. Для выращивания однолетников (гвоздики, левоки, астры и др.) потребуются легкие суглинки, для корневищных цветочных культур (флоксы, дельфиниумы, пионы, ирисы), а также для гладиолусов – средние суглинистые почвы. Последние оптимальны и для культуры роз.
Для хорошего развития и цветения растений очень важно учитывать их требования к почвам.
На легких по механическому составу почвах (супесях, легких суглинках), богатых гумусом и элементами питания, лучше растут однолетние – амарант, арктотис, львиный зев и цинния, двулетняя шток-роза, многолетние – клематис, клубневая бегония и луковичные – тюльпан, нарцисс, гиацинт, лилия, подснежник, мускари, а также клубнелуковичные – гладиолус и крокус.
Легкие среднебогатые почвы предпочитают однолетние – астра, вербена, космос, лобелия, мак, скабиоза; многолетние – кореопсис и линис.
На легких тощих почвах хорошо растут однолетние – василек, диморфотека, иберис, лаватера, лобулярия, портулак, эшшольция.
Богатые среднесуглинистые почвы предпочитают: однолетние – бархатцы, годеция, душистый горошек, левкой, резеда, душистый табак, флокс Друммонда, хризантема, шалфей; двулетние – гвоздика, незабудка, анютины глазки; луковичные – кандык, белоцветник, пушкиния, пролеска, хионодокса, клубнелуковичные- колхикум; многолетние – пион, астильба, лилейник, хоста, георгина, аквилегия, дельфиниум, колокольчик, мак, а также роза и клематис.
Среднесуглинистые небогатые почвы подходят для однолетних – гвоздики, календулы, кларкии, настурции, петунии; многолетних – гайлардии, гвоздики, дороникума, люпина, нивяника, примулы, перитрума, рудбекии и флокса.
Глинистые среднебогатые почвы предпочитают маттиола, гесперис, маргаритка и ирис.
Подготовка почвосмеси для выращивания рассады Прорастающие семена в первую очередь требовательны к таким свойствам почвы, как структурность, влагоемкость, воздухопроницаемость. Кроме того, корневая система рассады развивается в ограниченном объеме почвы (рассадочный ящик или другая небольшая емкость), поэтому используемая почвосмесь должна содержать необходимое количество элементов питания.